Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное - умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит. В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли -ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания-78 см, второго-62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3-7 мм-4; песок-58; пыль (мелкая земля)-20; глина-18. Органические примеси не добавлялись, грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12-15 см, 'трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового "раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20-30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100-120 кг/см2.
Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа-30-40, второго-25-30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2 + 1/2 кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.
Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%,) не снижают качества землебита, Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте .(табл. 1).

Таблица 1.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки-70-90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал. Влажность грунта должна равняться 10-16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются-грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта. Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют, В ведро насыпают грунт слоями, по 10-12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8-12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 1). Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30-50 мм.

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм-8 м; ширина простенков не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5м. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250-300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250-500 мм, изолируя толем или' рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 2.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные- через 300-1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные гвоздями. Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 3. Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 4).

Слой грунтомассы толщиной 80-120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 5).

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре Деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10-12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами - 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом. Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем, (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем конца балок. Заделывают их наглухо,, утепляя гнезда мхом или паклей< Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами.. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4-6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на' подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем (ласточкиным хвостом).

Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами. Конструкция верха стен показана на рисунке 6.

Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом. Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). .Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их не более 400 мм. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения. Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера.

Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина-67%, песок-25, цемент-8% по объему. Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3Х8 или 5Х5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает, 45 кг/см2.

Земляные дома

Из форума:

Что касается глины и соломы, то это мне кажется не материалы для строительства жилья. Глина поддается только обжигу. Саманные дома из необожженной глины живут только в очень жарких районах. Для средней полосы они не годятся. Все технологии связанные с гиперпрессованием (сверхусилие) требуют присутствия цемента и обладают пониженной теплопроводностью, т.е требуются очень толстые стены.

Редактор:
Тут я с Вами не согласен. Я опять настоятельно советую прочитать книгу "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВОИМИ РУКАМИ". А сейчас приведу ряд строк из неё. Тогда у всех у Вас всё станет на свои места:

--------------------------------------------------
Выдержки из книги
--------------------------------------------------
Строительство из земли имеет ряд достоинств, которые приведены ниже. Дешевизна. Она обуславливается тем, что материал имеется везде под руками (и под ногами тоже): почти всякая земля, за исключением чистого песка, годна для работы. В 50-е годы Институт строительной техники Академии архитектуры СССР указывал, что применение грунтоблоков для стен одноэтажных зданий, сокращает транспортные расходы в 3-4 раза, топлива в 10-15 раз.

Трудозатраты на изготовление материала и укладку его в стены снижаются примерно в 1,5 раза. Капиталовложений требуется в 5-10 раз меньше по сравнению со стенами из обжигового кирпича.

Пожаробезопасность. Постройки из земли не только не горят, но от действия огня становятся ещё крепче. Гигиеничность. Постройки из земли сухи и вполне комфортны для проживания. Малая теплопроводность. Здания из земли теплее кирпичных. Для поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и деревянных зданиях.

Экобезопасность. Использование земли для строительства способствует сбережению леса, снижению энергозатрат для изготовления и транспортирования стройматериалов.

Самая известная в России постройка из земли - это Приоратский дворец в Гатчине (рис.1)

Когда Российский император Павел 1 возложил на себя обязанности попечителя Мальтийского ордена и стал его приором, ему понадобилась резиденция для выполнения новых обязанностей. Для этого, Павлом 1 было поручено придворному архитектору Н.А.Львову построить для этой цели дворец. Будучи энтузиастом земляного строительства Н.А.Львов спроектировал и лично руководил постройкой дворца, материалом для которого был выбран грунт. Заметим, что дворец был построен в течение двух месяцев в 1798 г.

Приоратский дворец стоит уже в течение 200 лет на берегу искусственного Черного озера. Время пощадило дворец, и в немалой степени этому способствовал выбор материала. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Н.А.Львов подобрал такой состав грунтомассы, что по прочности она по сей день соперничает с железобетоном. Состав этой грунтомассы в процентах по объёму: гравий крупностью от 3 до 7 мм - 4; песок - 58; пыль (мелкая земля) - 20; глина - 18. Органические примеси не добавлялись. Прочность землебита у Львова через 20-30 лет после возведения здания составила 10-12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился.

Для тех, кто хочет самостоятельно соорудить для себя и не только для себя постройку из земли, заметим, что Львовым до постройки им Приоратского дворца был выстроен, в виде опыта, лишь угол избы. А затем осенью 1797 г. им был выстроен в Аропакази, около Гатчины, целый домик.

С постройкой Приоратского дворца связана одна поучительная и одновременно детективная история. Недруги архитектора Н.А.Львова всячески пытались опорочить его идеи и начинания по земляному строительству. В очередной раз они решили организовать хитрую комбинацию, которая, по их мнению, не только бы окончательно и бесповоротно покончила с этими новаторскими идеями, но и поставила бы крест на карьере придворного архитектора самого Н.А.Львова. Эти недруги имели достаточное влияние при дворе и, якобы в угоду императору, посоветовали Павлу 1 разместить дворец в Гатчине в самом неподходящем, с их точки зрения, месте. А место это было выбрано глухое, сырое и болотистое.

Павел 1, так как он любил Гатчину и рассматривал её как свою резиденцию, одобрил этот выбор и дал своё высочайшее повеление о постройке дворца, не вдаваясь, что вполне естественно, в технические детали. Противники Н.А.Львова торжествовали и предвкушали час крушения его карьеры. Но случилось чудо. Место постройки оказалось сухим. Это чудо сотворил сам архитектор Н.А.Львов. Он вырыл у самых стен дворца обширный пруд, называемый сейчас Черным озером, и утопил тем самым все черные замыслы своих недругов и недоброжелателей. Это урок тем, кто пытается бороться с новаторскими идеями и их носителями недостойными методами.

Возвращаясь к самой постройке - Приоратскому дворцу, отметим, что здание дворца двухэтажное, на фундаменте из бутовой плиты. Глубина заложения фундамента 2 м.

Стены землебитные, трамбованные в передвижной опалубке. Трамбование стен произведено слоями, толщиной 5-6 см, с введением между слоями земли прослоек из известкового раствора, толщиной до 6 мм. Высота стен около 8,5 м. Толщина стен на уровне подоконника 1 этажа - 78 см, на уровне подоконника 2-го этажа - 62 см.

Наверное, в насмешку своим недругам и в назидание сомневающимся Львов не стал штукатурить стены дворца. Так они простояли до 1887 года, и лишь тогда их оштукатурили. Штукатурка произведена по дранке, прибитой к земляным
стенам большими коваными гвоздями. Ограда и две будки у ворот построены из землебитного кирпича, размером 15х30 см. Причём стены ограды сложены, как обычно на извести.

У архитектора Н.А.Львова были и другие, менее знаменитые, постройки из земли. Например, известны строения, а это два здания (одно двухэтажное, другое одноэтажное), в бывшей Симоновой слободе, которые в 30-х годах двадцатого века были еще обитаемы. Эти здания были позже разрушены при строительстве цехов Московского завода малолитражных автомобилей.

Кстати, утилизация земляных построек при их сносе не представляет большой проблемы. Из земли родился, в землю и ушёл.

В России энтузиастом земляного строительства был не только Н.А.Львов. Одним из ярых сторонников земляных построек был французский изобретатель директор опытной фермы Общества сельских хозяев южной России Изнар. Он изобрёл в 1833 г. устройство (<снаряд>) для изготовления землебитного камня в формах. Посредством этого устройства он выстроил на опытной ферме общества около Одессы целый ряд построек: жилые дома, конюшни, сараи, скотные дворы и пр. В 1837 г. Изнар имел в Одессе два дома, причём один из них был выстроен из землебитных камней, изготовленных на том же устройстве. Этот дом был двухэтажным размером 19х8,5 м.

<Снаряд> Изнара представлял собой обыкновенный копёр. Несколькими ударами бабы весом 150 кг производилось необходимое уплотнение земли в форме, после чего форма освобождалась от готового камня, и он подвергался сушке. Размеры камня составляли 180х180х360 мм, масса - 22 кг, объёмная средняя плотность - 1860 кг/м3.

Производительность последней модели установки, созданной Изнаром, доходила до 400 камней в течение десятичасового рабочего дня при трёх обслуживающих установку.

Качество построек Изнара, сложенных из землебитного камня на глине, по отзывам нескольких комиссий, было более чем удовлетворительно. Вот некоторые выдержки из этих отзывов:

<:по дешевизне и прочности упомянутый камень может с выгодою заменить обыкновенный естественный камень:>,

<:кирпич получает такую твердость и плотность во всех частях, что он может равняться со здешним одесским камнем:>, <:оба дома, построенные на опытной ферме из этих кирпичей, представляют все условия прочности, которые только можно желать, и что эти здания не обнаруживают ни малейших следов сырости, хотя они и недавно выстроены:>, <Гвозди, вколоченные в стену, держались в ней крепко, а на деревянных кольях, воткнутых в ту же стену, висели конюшенные вещи, довольно тяжёлые, без всякого повреждения стены:> Через 25 лет с момента возведения построек Комиссия Общества сельских хозяев Южной России в 1858 году после обследования построек

Изнара установила, что все здания, в том числе, жилые строения, конюшни, сараи, скотные дворы сохранились в первоначальном целом виде. Кирпичи на совершенно не отштукатуренных и не обелённых стенах имеют такую плотность, при которой гвозди забиваются в них с величайшим трудом, при этом большая часть их загибается. Жилые дома, включая и нижние этажи, до половины находящиеся в земле, не имеют и следов сырости и отличаются легким, приятным воздухом. Наружные стены у сараев под известковой окраской сохранились без всякого повреждения, а штукатурка, произведённая как из глины, так и из извести, держится на стенах превосходно.

Комиссия, основываясь на 25-летнем существовании этих построек и на тщательном осмотре, выдала Свидетельство о том, что <по чрезвычайной дешевизне, по прочности жилья они могут называться превосходными и могут быть с большой пользой и выгодой возводиться везде, даже в местах, изобилующих естественным камнем и строевым лесом>.

В 1828 г. помещик Екатеринославской губернии Абаза построил себе дом в девять комнат, в котором поселился со всем своим семейством. Прожив в нем восемь лет, он убедился, что <чистый воздух, теплота, сухость суть его достоинства>.

Другой помещик Воронежской губернии Муравьёв, узнав о постройках, которые производил из земляного кирпича Абаза, последовал его примеру. Для начала, он построил кухню длиною в 8,5 м, шириною 6,4 м и высотою 2,85 м. После чего, в следующем 1838 г. менее чем за месяц (с 22 августа по 13 сентября)(!) Муравьёв построил себе жилой флигель длиною 14,5 м, шириною 11,4 м и высотою 2,85 м.

В 1840 году два человека за день набивали 150 камней размером 110х200х400 мм.

В с.Борок-Лутошкин Ярославской губернии некто Чижиков возводил постройки из земляного кирпича. Он отмечает их дешевизну, прочность, гигиеничность и красивый внешний вид.

В 1889 г. архитектор Грудистов демонстрировал одну из своих построек из земли на Саратовской земской сельскохозяйственной выставке и получил за неё серебряную медаль. При этом другие постройки из земли, а это ряд жилых и нежилых строений, построенных Грудистовым в Саратовской губернии, оказались ничуть не хуже обыкновенных построек, но зато дешевле деревянных в 7 раз и каменных в 11 раз.

Кроме упомянутых примеров земляного строительства в России, постройки из землебита и земляного кирпича производились по имеющимся из периодической печати того времени сведеньям в целом ряде губерний: Орловской, Саратовской, Симбирской, Тверской и др.

Положительный опыт применения земли в качестве строительного материала в России позволил в конце 19 века начать широкую пропаганду и внедрение в практику строительства материалов на основе грунта. Особенное внимание этому
вопросу уделялось со стороны Общества по огнестойкому строительству России, так как применение грунтоблоков позволяло доступными средствами с наименьшими затратами решить задачу по замене деревянных построек (самых распространённых в России 19 века) на добротные, прочные и огнестойкие строения. В помощь застройщикам были специально разработаны проекты жилых и общественных зданий, например, см. книгу В.М.Верховского <Сельские огнестойкие постройки> (В.М.Верховский. Сельские огнестойкие постройки Спб, 1898).

Чтобы не сложилось впечатление, что земляное строительство закончилось в прошлом веке, приведём ряд частных примеров из недалёкого прошлого, взятых из литературных источников.

В 1933 году в посёлках Голицино и Ступино Московской области построен ряд зданий, а в г.Кемерово два квартала одно-двухэтажных грунтоблочных домов.

В 1955-1956 годах построено несколько зданий со стенами и частично фундаментами из грунтоцементных блоков на Алтае (Долговская и Анисимовская МТС, Сычёвский заготовительный пункт, Быстроистокский район).

В Краснодарском крае (совхоз - 612, Пластуновский район) в 1956 году выстроен опытный двухквартирный дом со стенами из грунтоблоков, которые спустя 6-7 часов после изготовления приобретали прочность 1,6-1,8 МПа.

В 1957 году в с.Гулькевичи Краснодарского края построен двадцати квартирный дом с облегчёнными стенами (колодцевой кладки) из грунтоцементных блоков.

В 1957 году в г.Балашихе Московской области в районе машиностроительного завода из грунтоцементных блоков выстроено несколько хозяйственных и бытовых помещений, здание будущего цеха ксилолитовых плит.

В период бурного развития сборного железобетона (с 1954 по 1985 годы) из массового строительства практически были вытеснены все другие материалы, включая и такие, казалось бы традиционные, как кирпич, дерево, уже, не говоря о грунте. А индивидуальное строительство, кто помнит, в то время, мягко говоря, не приветствовалось. Хотя владельцы садовых участков, а точнее члены садоводческих товариществ, старательно поддерживали огонь угасающего индивидуального строительства, о земляном строительстве мало кто вспоминал за исключением мест традиционного саманного строительства. И настолько был забыт опыт земляного строительства, что когда после 1985 года изменилась техническая политика в области производства строительных материалов, и был сделан крен в сторону индивидуального строительства, предложения по использованию грунта в качестве строительного материала для многих, даже специалистов, были восприняты как откровения.

После краткого периода неуёмного энтузиазма и сопровождающих его глупостей, наступило время, когда положительный опыт земляного строительства, помноженный на новые технологии обработки сыпучих материалов, должен занять своё подобающее место в ряду строительных технологий, способных помочь гражданам решить, наконец, <квартирный вопрос>.

--------------------------------
Я уже вроде и так дал много информации в предыдущих письмах. Теперь после внедрения патента РОССИЙСКОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ - не требуется никакое трамбоване, ни сжатие, ни пресса - лишь одна электродрель (в аппарате) выполняет все движущуеся работы. В общем я это изобретение отношу к словам Анастасии "обратить все лучшие технические достижения в пользу". А этот аппарат считаю ключевым при массовом строительстве РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ этой весной. Единствеено что осталось решить так это вопрос АИЭ – автономный источник энергии. Который позволит не использовать горючего (бензин и т.д.) Как только этот вопрос решается - волна пойдёт с огромной силой. ЭКОПОСЛЕНИЯ - начнут как грибы появлятся. И у меня уже есть веские основания говорить о том, что мы уже подошли в плотную к решению этого вопроса (я не имею в виду Ветряки или фотоэлементы - слишком дорогая энергия и мало Квт/час, я имею в виду нечто более существенное. Так что если кто надумал приобретать аппарат – или (3843) 74-22-57, Андрей Владимирович (+4 часа разница с Москвой поздней ночью чтобы не звонили :-)

Пригодность грунта для использования в "землебитном" строительстве.

Здравствуйте, Андрей.
В "Новостях Проекта" уже много говорилось о строительстве из грунта, о том, сколько класть грунта, цемента, опилок. Но, если мне не изменяет память, не было сказано о том, как определить, пригоден ли грунт на участке для изготовления "землебитного" изделия. В сборнике статей из журнала "Сделай сам" была заметка о строительстве дома из "землебита", то есть из грунта. Описано как определить пригодность грунта, что в него надо добавить для улучшения свойств. Посылаю Вам прикрепленным файлом выдержку из статьи, посвященную данному вопросу. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Этим летом я собираюсь опробовать "землебитное" строительство на даче, построить небольшую времянку из трамбованного грунта. А сосед испробует формовочную насадку МН05. Сравним у кого быстрее и дешевле. Вообще-то для Сахалина строительство из мелкоштучных блоков не очень хорошо - сейсмика. Если опыт окажется положительным, можно будет применить его при строительстве экопоселка, в первую очередь нашего - "Кедрового Посада".

ля землебита не годятся: 1 скальные и полускальные грунты; 2 крупнообломочные грунты; 3 глинистые жирные грунты (Однако, это не означает, что если участок оказался на глине, то дом из землебита вам заказан. Жирный глинистый грунт легко улучшить, если добавить к нему отощающие добавки: песок, древесные опилки, шлак металлургический или топливный); 4 сыпучие песчаные грунты (но их тоже можно улучшить добавлением глины).

Все остальные грунты - супеси, суглинки, лессы - для использования в составе землебита годятся. Чтобы определить, пригоден грунт участка для строительства или нет, проделайте такой эксперимент. Возьмите старое ведро без дна, закопайте его в землю до самых краев, чтобы оно в земле сидело крепко (под ведро подложите доску). Теперь насыпьте в ведро грунт слоями по 10-12 см тщательно трамбуя каждый слой до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от уплотненного грунта. Когда ведро заполнится до краев, выкопайте его, вытряхните сформированный "кулич" на ровную поверхность - доску, лист железа и т.п., поставьте его в укрытое от дождя, ветра и солнца место и выдержите 2 недели. Через указанный срок внимательно осмотрите свое изделие. Если на нем нет трещин, вздутий, края не осыпались, поднимите "кулич" на метровую высоту и уроните его на землю.

Если "кулич" не рассыпался от удара, значит, грунт на вашем участке пригоден для землебита. Если же изготовленный образец рассыпался, грунт требует добавки глины. В этом случае на три части (по объему) грунта кладут одну часть глины. В случае вздутия или заметной усадки в грунт необходимо добавить песок, которого обычно берут примерно одну треть (по объему). Проверку качества грунта проводят и более простым способом. Возьмите большую пригоршню грунта (около 400 грамм) и тщательно перемешайте ее со столовой ложкой цемента. Скатайте из смеси шарики диаметром примерно 70 мм. При формировании шариков сильно сжимайте смесь, чтобы хорошо уплотнить ее. Если смесь рассыпается, прибавьте несколько капель воды. Три шарика накройте смоченной и хорошо отжатой тряпицей и оставьте в затененном и укрытом от дождя месте. Через 2 недели проверьте пробы. Если на них не образовались трещины и сохранилась форма, проверьте, разобьются ли они при падении с метровой высоты на землю. Шарики из пригодного для землебита грунта не должны разбиться. Но если из трех шариков хотя бы два не разбились, грунт тоже считают подходящим для строительства.

Чтобы узнать, добавлять ли в грунт глину или песок, приготовьте из грунта такие же шарики, но без цемента. Храните их две недели вместе с грунтоцементными, после чего осмотрите. Рассыпались шарики - требуется глина, растрескались - песок. Если же песок структура и форма образов не нарушилась, то в грунт добавки не нужны. (Заметим, что не является препятствием для использования грунта содержание в нем гальки диаметром до 2-3 см, мелких корешков деревьев.)

Проделав эксперименты, примите решение: строить дом из землебита или нет. Если убедились, что грунт подходит для строительства, то дальше все зависит только от вашей решимости начать дело. Ну, а когда, по вашем мнению, опыты говорят о непригодности грунта для этой цели, то подумайте, если возможность завезти на участок глины или песка - в зависимости от того, какая добавка требуется. Если последняя проблема решаема, а необходимость тщательной подготовки грунта не пугает - стоит решиться на дом из землебита.

Состав землебитной смеси

Вариант 1

Грунт полностью пригоден для землебита, что установлено с помощью предварительной проверки. В этом случае на 100 литров смеси потребуется: грунта - 155 кг, портландцемента - 5 кг, шлака - 10 кг. Если используется не шлак, а древесные опилки, то состав будет следующим: грунт - 160 кг, портландцемент - 6 кг, сухие опилки - 15 кг.

Вариант 2

В результате испытаний в грунте оказалось мало глины, тогда состав смеси таков: грунт - 150 кг, глина - 5 кг, портландцемент - 5 кг, шлак - 10 кг. Если смесь с опилками: грунт - 155 кг, глина - 5 кг, портландцемент - 6 кг, опилки - 15 кг.

Вариант 3

В грунте много глины. Здесь в состав смеси входят: грунт - 145 кг, цемент - 7 кг, шлак - 20 кг. Если смесь с опилками: грунт - 150 кг, цемент - 10 кг, опилки - 25 кг.

Смесь приготавливают так. В корыто насыпают отмеренное количество грунта, цемента и шлака (опилки) и тщательно перемешивают все штыковой лопатой. Хорошо перемешанная смесь, зажатая в кулак, не должна самопроизвольно рассыпаться при разжатии пальцев. Влажность грунта естественная, воду при перемешивании не добавляют. Готовую смесь пускают в дело немедленно, так как она сохраняет необходимые качества не более 20 минут.

Доброго Всем здоровья. Рогоза Владимир, г.Южно-Сахалинск.

ЗЕМЛЯНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРУНТОБЛОКОВ

Уже многие из Вас приобрели книгу "Строительные материалы своими руками", Теперь стало поступать множество вопросов по самому оборудованию для производства из грунта. На форуме кстати уже разгорелся интереснейший разговор по этому вопросу. Но это и правильно, ведь идёт весна и надо будет начинать осваивать все ремёсла. Областная Общественная Организация "Звенящие Кедры Кузбасса" (г.Новокузнецк) имеет серьёзные основания заявить о том, что мы нашли выход для большинства в деле строительства Родового Поместья. В технологии земляного строительства есть множество факторов, призывающих за использование именно этого материала как наиболее экологичного и подходящего.

Для начала статей по "Земляному Строительству" - я Вам представлю текст переписки с уже заинтересовавшимися людьми. Вариант Вопрос-ответ - мне кажется в данном случае самым лучшим.

1. Вопросы:
Судя по описанию, книга "Строительные Материалы Своими руками" - о технологии. Но ведь нужен сам агрегат. Кто его производит? В каком объеме? Где его можно приобрести? Сколько он может стоить? Какой у него ресурс? Какого обслуживания он требует? Или чтобы это все узнать нужно купить книгу?

Ответ:
Его производят под Москвой (не помню какой машиностроительный завод). В объёме - предостаточном, чтобы всем заинтересовавшимся штук по 10 взять ! Стоит он $650. Обслуживание - 800 Вт энергии - т.к. рабочий орган это электродрель. Ресурс - измеряется временем работы электродрели. Книгу советую купить - т.к там всё более подробно описано и про аппарат и про технологию.

Купить Аппарат можно через нас. Дело в том, что мы являемся представителями предприятия изготовителя. К тому же мы предлагаем на 600-900 руб аппарат дешевле. (наша дилерская скидка). По нашему требованию, после перечисления оговоренной суммы - аппарат высылается в Ваш адрес: 3 упаковки, общим весом ~50кг.

=========================
Дополнительная информация из переписок с другими заинтересованными людьми:

Очень рад, что Вы заинтересовались самим аппаратом !
Аппарат стоит у производителей $650 + доставка по ж/д (около 1 100 руб за 4000 км переправки). У нас стратегия такая - поскольку аппарат все же может оказаться дорогим для одной семьи, мы делаем так: объединяются семьи (4-5), закупают аппарат, и за летний сезон они все могут просто "завалить" строительным материалом, а дальше продолжать его делать и продавать другим, т.е. начать зарабатывать деньги. Может возникнуть вопрос, о том, что сейчас не лето, но стоимость аппарата такова, что до следующего летнего сезона она увеличиться на $150-200. Ведь не секрет если один что-то сделает, то все соседи спросят а как, а что и по всей "деревне" слух пойдёт...

Далее можно создавать строительные бригады, которые приехав на место делают прямо там необходимые блоки и начинают застройку. Вот Вам и "волшебники": приехали без ничего, а получили строй. материал + грунт из под основания дома пропал (который обычно вывозят и он захламляет
местность). Постепенно можно наладить серийное производство строй материала и продавать уже не агрегаты, а на 10-15 тыс. строй материала (а Вам это чистая прибыль за редким исключение). Так и к строительству ЭКОПОСЕЛЕНИЯ подготовитесь. Если есть кирпичный завод или кто делает стройматериалы (уж тротуарную плитку наверное делают ?). То можно предложить им аппарат или самим вместе с ними работать. Ведь с помощью самоорганизации вещества, плитки получают на этом аппарате из того же бетона в десятки раз прочнее и качественнее чем они делают вибропрессованием-вибролитьём. У нас имеются акт испытания на бетонные изделия, так у специалистов глаза на лоб лезут, увидев запредельные цифры об испытании.

Насчёт нашего участия в распространении оборудования: мы уже заключили договор с производителями. Теперь мы являемся дилерами этой продукции и поэтому у нас скидка. Поэтому мы предлагаем аппарат по $630-620, что экономит Вам 600-900 руб на каждом аппарате. При покупке нескольких аппаратов мы предложим другие скидки.

Чтобы сильно Вас не перегружать информацией, Вам надо знать только одно: стоимость аппарата $625

Относительно изготовленных блоков: у нас есть образцы. Грунтоблок из грунта без добавлений. И грунтоблок из грунта с добавлением стабилизирующих веществ. В качестве стабилизатора взят 5% цемента. Что обеспечивает увеличение водоотталкивающих свойств в 25 раз. Вообще можно использовать множество подручных наполнителей: цемент, торф, опилки, золу, гравий ... и т.д. Всё они дают разные свойства относительно цельного только грунтового грунтоблока. Цельный обычно используют для несущих стен. А внешние со стабилизатором (дополнительным наполнителем 5-15%) для изменения свойств грунтоблоков: водооталкивание, твердость, жаростойкость и т.д. При этом блоки получаются с уникальными свойствами: они имеют 99% из 100% возможных плотности в-ва. Поэтому наличие натяжения, пузырьков и других дефектов в материале исключены.

С уважением, Андрей !

2. Вопросы:

"Андрей, а что вы знаете о пористом бетоне. Почему он получается дорогой? В Америке его делают несколько компаний, и блоки, и целые стены, но почему-то получается дороже обыкновенного бетона, хотя цемента на него уходит в несколько раз меньше, и перевозка должна быть намного дешевле. Впрочем, насчет перевозки не уверен, ведь больше определенного объема не перевезешь.Сэкономить на перевозке можно только, когда блоки из пенобетона изготавливаются на месте, скажем при помощи машины подобной вашей."

Ответ:

Здравствуйте ! Я работал в строительной фирме и в своё время узнал почти все о пористом бетоне. Вкратце: Вообще пенобетон - возможно самый лучший строительный материал.

НО !!:

(+) Его теплопроводность - в несколько раз ниже чем у кирпича. Поэтому для строительства необходимо меньше толщина стен. Он очень хорошо пилится, режется (строгается :-)) ) Из него изготавливают блоки, перекрытия, черепица и т.д.

(-) Для изготовления требуется 5-250КВт энергии, стоимость на заводе такова, что можете сами посчитать во сколько Вам выльется строительство из этого материала (прайс прилагается). Существуют мобильные установки, но их стоимость 400 000 - N 000 000 руб. Далее немеренно цемента потребуется привозить, не говоря уже о том, что цемент далеко не из хороших материалов для строительства РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ.

Чего ещё интересно, спрашивайте.

От себя добавлю, что применение аппарат для изготовления грунтоблоков - лучшее решение для всех-всех-всех. Я ЭТО БЕЗ ПРИУВЕЛИЧЕНИЯ. Тут уже даже другие проекты имеются по применению этого же аппарата для изготовления термостойкого кирпича (для печей, труб, бани и т.д...). Ещё раз - читайте книгу "Строительные материалы своими руками". Я этим летом наэкспериментировался по изготовлению грунтоблоков и монолитных стен. Всё лето делал блоки, кирпичи, монолитные стены, даже бассейн сделал !!! (есть даже фотографии) и всё это вручную. Поэтому можете поверить мне - применение аппарата для изготовления грунтоблоков - это даже революция в частном строительстве.

Продолжение в следующих номерах и на форуме !!!.