NashEkoDom
  домой почта карта сайта
 
Реклама

 

 

Теплоизоляция

Теплоизоляция рассчитана на применение при стандартных интервалах брусьев каркаса или стропил, равных 600, 900 и 1200 мм (рис. 1). Плиты теплоизоляции должны плотно прилегать к каркасу. Изоляционные плиты режут ножом с длинным лезвием (рис. 2). В качестве направляющей может служить доска или рейка. Плиты нарезают на 15...20 мм длиннее ячеек между брусьями каркаса, чтобы они и с концов прилегали плотно. Желательно, чтобы теплоизоляция состояла из нескольких слоев. В этом случае надо проследить, чтобы стыки разных слоев теплоизоляционных плит или ковров не совпадали.

Рис. 1. Расчет положения элементов каркаса стен и балок перекрытий.

Рис. 2. Обрезка теплоизоляционных плит с помощью направляющей.

При установке верхнего слоя теплоизоляции следует проверить, не закрыла ли она вентиляционные отверстия на крыше (рис. 3). При необходимости по краям верхнего слоя или у вентиляционных отверстий применяют более жесткие плиты.

Рис. 3. Продух для вентиляции и защита от продувания конструкций:
1 - жесткая плита из минеральной ваты.

Выполнять работы по укладке изоляции из минеральной ваты следует в защитных очках и респираторе. Если обращаться с изоляцией осторожно, количество пыли можно значительно снизить.

Изолирующая способность теплоизоляционных материалов соответствует толщине слоя, которая получается в результате строительства, а не толщине применяемой плиты, которая в процессе укладки может уплотниться или дать усадку. Так, изоляция толщиной 100 мм при уплотнении до 80 мм соответствует слою изоляции толщиной 80 мм (рис. 4).

Рис. 4. Ошибки при устройстве теплоизоляции:
1 - вертикальные потоки воздуха в полостях снижают теплотехнические свойства изоляции.

Полиэтиленовая пленка, применяемая в качестве пароизоляционного слоя, препятствует прониканию в теплоизоляционный слой теплого влажного воздуха из помещений дома. Ее укрепляют по возможности плотно по внутренней поверхности наружных ограждений. Эта пленка должна располагаться между теплоизоляцией и внутренней облицовкой стены.

Полиэтиленовую пленку крепят скобами с помощью скобосшивателя, либо толевыми гвоздями. Главное, чтобы она плотно прилегала по всей поверхности ограждений. Лучше всего, чтобы соединение пленки приходилось на балки и стойки каркаса. Соединения отдельных полос пленки выполняют внахлест шириной как минимум 200 мм и, если соединения не совпадают со стойками каркаса, то их дополнительно проклеивают клейкой лентой (рис. 5). Для этих целей производятся ленты различных видов. Особое внимание следует обратить на места креплений электророзеток, где в пленке должны быть соответствующие отверстия. Если в качестве теплоизоляции применяют целлюлозную вату, которая обладает хорошими пароизоляционными качествами, то пленку можно не применять.

Рис. 5. Установка пароизоляционного слоя и способ уплотнения проходов балок перекрытия:
1 - продление пароизоляции на стыке перекрытия и стены; 2 - клейкая лента.

Внутренняя теплоизоляция

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором "теплой" штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую отремонтированный участок от увлажнения парами внутреннего воздуха.

Теплая штукатурка

При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые и плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50х50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому нередко под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 50...70 мм через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют кусок длиной 1.5...2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по очереди 3 слоя:

  • обрызг;
  • грунт;
  • накрывку.

Обрызг

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3...9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости и поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5...2 см каждый, т.к. при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большей. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои - набрасыванием или намазыванием.

Накрывка

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2...4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, т.к. это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большого количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе через штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Плитный утеплитель

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы:

  • пенополистирол;
  • минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты.

Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50...70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам с шагом, равным ширине применяемых теплоизоляционных плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и ПВА, битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесноволокнистые или древесностружечные плиты, ГВЛ) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. Между листами облицовки и полом оставляют зазор 1...1,5 см, который закрывается плинтусом.

Утепление стен изнутри часто выполняется плитами из пенобетона. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм с помощью оцинкованных гвоздей. Гвозди забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором.

Утеплить стену изнутри можно и с помощью древесноволокнистых плит - мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков. На каркас сначала укрепляют мягкие древесноволокнистые плиты, а затем твердые. Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены.

В качестве утеплителей можно также использовать:

  • перлитобетон толщиной 20...25 мм;
  • керамзитобетон толщиной 50...70 мм;
  • поризованный цементно-песчаный раствор толщиной 15...30 мм.

Для утепления с внутренней стороны можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента.

Утепление стены за радиатором отопления

Особое внимание следует обратить на утепление части стен, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом со стеной батарея сильно нагревает стену, повышая температуру на ее внутренней поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются. Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Через более тонкую стенку ниши теплопотери возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши в стене и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены.

Нагретая батарея значительную часть теплоты отдает в виде теплового излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги, отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения (рис. 1). Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор между отопительным прибором и поверхностью стены не менее 3 см.

           

Рис. 1. Утепление стены за радиатором:
1 - утепляющий материал; 2 - алюминиевая фольга.

Если расстояние между стеной и радиатором не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое батареей тепло в комнату. Устройство отражательного экрана из фольги позволяет снизить тепловые потери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 51 см на 35%.

Наружная теплоизоляция

При утеплении дома с наружной стороны используются различные теплоизоляционные материалы.

Все они должны быть хорошо защищены от неблагоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты и блоки обычно приклеиваются к стене. Возможна установка их на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, деревянных и металлических реек.

При утеплении стен, имеющих протяженные стыки, теплоизоляция должна быть установлена таким образом, чтобы существующий шов двух элементов стены не совпадал со стыками плит утеплителя.

Широкое распространение за рубежом получило утепление стен двухслойными плитами или блоками (рис. 1), состоящими из внутреннего слоя эффективной теплоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей готовности теплоизоляционных плит.

Рис. 1. Двухслойные плиты для утепления стен снаружи:
1 - оштукатуренная кирпичная стена; 2 - штукатурка; 3 - теплоизоляционная панель; 4 - минеральная вата; 5 - асбестоцементная облицовка.

 

 

Минераловатные плиты

При утеплении стен минераловатными плитами в стене сверлятся отверстия, в которые на цементном или гипсовом растворе вбиваются деревянные пробки. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, сечение которых принимают в зависимости от требуемой толщины утеплителя. Между ними враспор устанавливаются плиты теплоизоляционного материала. Затем к вертикальным брускам прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделывают штукатурным раствором (рис. 2, а).

 

Рис. 2. Утепление кирпичной стены снаружи:
а - с устройством воздушной прослойки;
б - без воздушной прослойки;
1 - плитный утеплитель; 2 - деревянные бруски; 3 - лента из рубероида; 4 - воздушная прослойка; 5 - асбестоцементные плитки; 6 - штукатурка; 7 - штукатурная сетка.

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с последующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную поверхность стены (рис. 2, б).

Утеплять стены можно и с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 2). Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности стены. Сверху утеплитель защищают от атмосферных воздействий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям. Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на 1/2 волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа состоит в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен.

Рис. 3. Утепление кирпичной стены снаружи по горизонтальным брусьям:
1 - кирпичная кладка; 2 - деревянные рейки; 3 - минераловатные плиты; 4 - асбестоцементные листы.

Утепление минераловатными плитами наружных стен можно проводить и с помощью прикрепленных к стене металлических оцинкованных столиков, на которые устанавливают плитный утеплитель (рис. 3), фиксируемый накладной деталью. Снаружи утеплитель защищают с помощью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вертикальный размер плитного утеплителя, то может произойти выгибание или коробление последнего, что нежелательно, т.к. образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены.

 

 

 

 

Рис. 4. Утепление бетонной стены снаружи по металлическим столикам:
1 - бетонная стена; 2 - плиты утеплителя; 3 - оцинкованный металлический столик; 4 - металлический крепежный элемент; 5 - профилированный металлический настил.

 

 

 

Пенополистирол

Возможным вариантом является утепление фасадов теплоизоляционными плитами из пенополистирола, наклеиваемыми на подготовленную поверхность фасада. Поверхность плит оштукатуривают по штукатурной сетке гидрофобными составами и окрашивают.

Рис. 5. Утепление стены снаружи плитами из пенополистирола:
1 - стена; 2 - клей или мастика; 3 - плиты из пенополистирола; 4 - штукатурная сетка; 5 - выравнивающий штукатурный слой; 6 - отделочный штукатурный слой.

 

 

Высокая степень тепло- и влагозащиты достигается при напылении полиуретана на наружную поверхность ограждения. Пенополиуретан имеет закрытые поры и при напылении на его поверхности образуется пленка, защищающая материал от проникновения в него влаги. Пенополиуретан наносят на подготовленную поверхность слоем 50 мм несколько раз (толщина каждого слоя 18...20 мм), после чего поверхность фасада покрывается гидрофобными кремнийорганическими составами и красками.

Теплая штукатурка

При утеплении стены снаружи известково-гипсовым или сложным раствором, приготовленном на шлаковом песке, целесообразно устраивать штукатурку толщиной не менее 30 мм. Если используется сложный раствор на шлаковом песке, то последний слой штукатурки (накрывку) - следует замешивать на обычном песке. При этом наружная поверхность стены лучше затирается и становится более гладкой. Перед оштукатуриванием кирпичной кладки со швами врасшивку необходимо вырубить их зубилом не менее чем на 1 см. В образовавшиеся в швах пазы во время оштукатуривания попадает раствор и заклинивается там, благодаря чему улучшается сцепление утепляющего слоя со стеной.

При утеплении кладки, выполненной впустошовку и имеющей шероховатую поверхность, ее нужно очистить от пыли и промыть водой.

Бетонные поверхности следует тщательно очистить от пыли. Если они недостаточно шероховаты, то обычно делают насечки зубилом, зубчаткой, троянкой и т.п. Загрязненные места очищают стальными щетками или срубают.

Особое внимание следует обратить на стены, имеющие загрязнение маслами и смолами. Необходимо тщательно вырубить поверхность на всю глубину загрязнения: даже небольшие следы масла через некоторое время могут проступить и их трудно будет ликвидировать.

Штукатурку накладывают на подготовленную поверхность. Для лучшего сцепления раствора со стеной в нее вбивают гвозди, по ним натягивают проволоку или сетку, после чего наносят штукатурку - набрызг, грунт и накрывку.

В качестве утеплителя можно применить перлитовую штукатурку, которую накладывают последовательно в несколько слоев по 50 мм каждый. Последний слой выполняют из цементного раствора (толщиной 10...30 мм) и покрывают кремнийорганическими фасадными красками в 3 слоя для защиты поверхности от атмосферной влаги.

Современным решением является устройство штукатурки по полимерной или стекловолоконной сетке. Такая сетка позволяет улучшить сопротивление теплопередаче за счет более низкого по сравнению с металлом коэффициента теплопроводности материала и уменьшить массу конструкции.

Углы

При утеплении стен особое внимание следует уделить повышению температуры внутренней поверхности углов. Обычно температура в углу стены ниже, чем по глади. Это обусловлено тем, что в зоне угла наружная поверхность стены, отдающая тепло, имеет большую площадь, чем внутренняя, воспринимающая тепло из помещения. Поэтому для восполнения теплопотерь внутренняя поверхность отбирает добавочное тепло с участков, примыкающих к углу.

Одним из возможных путей повышения температуры внутренней поверхности угла является его утепление с наружной стороны ограждения. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны угла плитный утеплитель целесообразно располагать таким образом, чтобы торцевые стороны плит были обращены поочередно на одну и другую сторону стены.

Рис. 6. Расположение плит утеплителя с наружной стороны угла.

Конструктивное решение утепления угла приведено на рис. 7. Установленный поверх плитного утеплителя металлический уголок повышает жесткость конструкции. Предусмотренные в уголке отверстия позволяют уменьшить неблагоприятное влияние металлического включения. Если в качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты, то выравнивающую штукатурку выполняют по сетке. Завершается утепление отделкой наружной поверхности декоративным раствором.

Рис. 7. Конструктивное решение утепления угла:
а - план;
б - аксонометрия;
1 - стена; 2 - клеящая мастика; 3 - утеплитель; 4 - сетка; 5 - выравнивающий слой; 6 - алюминиевый уголок; 7 - отделочный слой.

 

Деревянные стены

Если теплоизоляция деревянных стен недостаточна, то их можно снаружи обшить цементно-стружечными плитами с последующим их оштукатуриванием.

В качестве утепления деревянных стен с наружной стороны нельзя использовать рубероид и другие пароизоляционные материалы. Находясь снаружи, они препятствуют испарению водяных паров, проникающих в толщу стены из помещения, и способствуют скоплению влаги, предрасполагая древесину к поражению грибком.

Проемы

При возведении кирпичных стен в ходе кладки в вертикальной части оконного проема устанавливают горизонтально железобетонную перемычку (иногда уголок или швеллер), на которую над оконным проемом укладывают последующие ряды кирпича. Так как оконный проем представляет собой часть наружного ограждения, не заполненного кирпичом, то перемычка, опирающаяся своими концами на участки стены, ограничивающие окно по бокам, воспринимает нагрузку от верхних рядов кирпичной кладки и передает ее на стены. Являясь несущей конструкцией, перемычка изготовляется из железобетона, хорошо проводящего тепло. Установка материала с высокой теплопроводностью вызывает дополнительные тепловые потери через этот участок ограждения, понижение температуры на его внутренней поверхности и, как следствие этого, промерзание и отсыревание стены над окном.

Для избежание излишних тепловых потерь рекомендуется утеплить участок стены над окном с наружной стороны на высоту не менее чем толщина стены.


Домой | Почта | Практический опыт | Карта сайта