Как строить из обыкновенной земли весьма дешёвые, прочные, теплые и огнестойкие дома посредством "Русских качелей"
Практическое пособие Е.М.Буряка «Азбука рст-99» инновационная сага
введение
Каждому человеку, каждой семье нужен свой дом. Сельской семье необходим дом для постоянного проживания, обустроенный различными помещениями для домашних животных, хранения сельскохозяйственной техники и автомобилей, хозяйственного инвентаря, продуктов и прочего. Городская семья мечтает о домике за городом для проживания летом. Независимо от величины приусадебного участка для его обустройства необходимы ограждения, дорожки и площадки с твёрдым покрытием, дренажные и канализационные устройства, бассейны, колодцы и т.п. Но купить готовый дом со вспомогательными помещениями и обустроенным участком или построить дом из покупных строительных материалов может далеко не каждый.
Самое дешёвое решение для потенциального домовладельца – это строить жильё своими силами с минимальными расходами на приобретение строительных материалов.
Раньше многие семьи строили дом сами из подручных материалов, имевшихся на месте строительства. Самым доступным материалом, который есть повсеместно, является земля, а точнее грунт, находящийся под растительным слоем.
С древнейших времён, особенно в безлесных районах, жильё и другие постройки возводили из грунта путём набивки его в опалубку или из грунтоблоков, предварительно изготовленных в форме трамбованием или пластическим формованием.
Если дом строится без подвала, то грунта, вынутого для устройства фундамента, хватает на сооружение стен одноэтажного дома. Если же дом строить с подвалом, то грунта, вынутого для подвала, хватает на стены двухэтажного коттеджа. Для сооружения стен можно использовать также грунт, вынутый при планировке участка, при сооружении колодца или бассейна, при обустройстве дренажа и других работах.
Достаточно часто находящийся под растительным слоем грунт оказывается пригодным для изготовления камней – его только можно подсушить и измельчить.
Если же грунт потребует улучшения добавкой песка или глины, или его нужно сделать водостойким путём прибавления цемента, извести или других вяжущих, то потребуется ещё и тщательное перемешивание.
В старину тщательное перемешивание чаще всего достигалось переминанием грунта топтанием ногами людей или лошадей, а уплотнение ручными трамбовками.
Сохранившиеся здания из землебитных камней убеждают в высоком качестве подбора грунта, его перемешивания и уплотнения древними мастерами.
Однако некоторые секреты их мастерства до нашего времени не сохранились. Да и перемешивать ногами или трамбовать ручными трамбовками даже при знании секретов сегодня современный человек, избалованный различными средствами механизации труда, не будет (возможно за исключением некоторых энтузиастов) из-за тяжести такого труда.
Для подготовки грунта и для изготовления грунтоблоков в мире предложено много разнообразных устройств, но, в основном, они ориентированны на профессиональное применение, обладают солидной массой и стоимостью, что делает их практически недоступными для индивидуального использования. Кроме этого, качество получаемых на них грунтоблоков часто оставляет желать лучшего.
Возможно, что отсутствие оборудования или инструмента достойного внимания индивидуального застройщика является основной причиной того, что в индивидуальном строительстве редко обращаются к земляному строительству.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему и дать возможность владельцам земельных участков своими силами построить дом и обустроить приусадебное пространство нужен ручной электрифицированный инструмент, с помощью которого можно было бы также тщательно перемешивать и уплотнять материал, как в древности, но со значительно меньшей затратой физического труда. И чтобы стоимость такого инструмента была на уровне традиционного электроинструмента.
Авторам удалось создать такой ручной электрифицированный инструмент, пригодный для уплотнения грунтомасс, бетонных смесей и других строительных маловлажных смесей, что теперь позволит каждому имеющему земельный участок изготовлять большинство деталей для дома непосредственно на месте строительства, а для стен использовать ту же землю.
Создание такого нового инструмента для формования и смешивания маловлажных сыпучих материалов, названного мини-нагнетателем, стало возможным в результате использования принципиально новой технологии, предложенной авторами в последние годы и получивший название «технология зонного нагнетания».
В основу технологии положено искусственное воспроизведение обнаруженного природного эффекта, названного «текучий клин».
Текучий клин – это процесс самоорганизации предельно плотной структуры когерентно движущихся частиц сыпучей среды.
Главнейшая особенность новой технологии в том, что в ней во всё время формования без шума и вибрации согласованно и одновременно движутся форма, порошкообразная формовочная масса и нагнетатель. При этом оказываются ненужными и лишними, присущие традиционным технологиям процессы и приспособления для дозирования массы в форму, контроль за давлением, развиваемым пуансоном, или за размером формуемого изделия.
Замечательная особенность новой технологии в том, что в форме по всему её объёму самообразуется равномерная плотная структура, а размеры изделия точно соответствуют форме по высоте, ширине и длине. При переходе с одного материала на другой, например, от формования блоков из суглинков на формование блоков из бетонной смеси или арболита не требуется никакой переналадки. В новом процессе исключаются вредные эффекты перепрессовки, «защемления воздуха», упругого последействия, присущие традиционным процессам прессования.
Эта книга предназначена для тех, кто
- хочет своими силами построить себе дом или какую-либо другую постройку,
- хочет увеличить эффективность своего труда при возведении зданий,
- хочет быть в курсе новейших разработок в области индивидуального строительства и маломасштабного производства строительных материалов.
Главной целью данной книги является обеспечение индивидуальных застройщиков и представителей малого бизнеса детальной технической информацией о новейших технологиях изготовления строительных изделий посредством мини-нагнетателя сыпучих сред и установок зонного нагнетания с нагнетательным рабочим органом, о технологии производства грунтоблоков и строительства из них. Информация, содержащаяся в настоящей работе, достаточно детализирована, чтобы индивидуальный застройщик или предприниматель могли применять технологию, описанную в тексте, не нуждаясь в дополнительной информации. Для этой цели текст снабжён подробными рисунками.
Руководство состоит из девяти частей. Первая часть знакомит читателя с общими вопросами строительства из земли и приводит некоторые исторические примеры земляного строительства. Вторая и третья части освещают вопросы выбора и подготовки грунта к производству грунтоблоков. Четвёртая часть посвящена рассказу о традиционных технологиях земляного строительства и о технологии зонного нагнетания и формовочных устройствах с рабочим органом «Русские качели». Пятая и шестая части освещают вопросы обработки отформованных изделий, их испытания и правильного применения при строительстве. В седьмой части рассказывается об изготовлении зонным нагнетанием строительных изделий из бетона в условиях индивидуального производства. Восьмая часть посвящена вопросам экономики применения земли и зонного нагнетания в строительстве. Девятая часть содержит справочный и информационный материал, который может быть полезен индивидуальному застройщику.
Материал, который набран в тексте мелким шрифтом, предназначен в первую очередь для тех, кто предпочитает более подробную и точную информацию по освещаемым темам.
Здесь текст Пособия приводится с сокращениями, в частности, исключены части 2, 3, 5, 6, 9 и глава 14, а также в ряде других глав опущена уточняющая информация. Кроме того, сокращён иллюстративный материал.
Часть 1, освещающая общие вопросы строительства из земли
Глава 1, в коей сообщается о том, что такое земляное строительство
Земля – самый распространённый материал на Земле. И строго говоря, весь строительный материал является производной от земли. В самом деле, песок, щебень, цемент, обожжённый и силикатный кирпич, керамическая плитка и многое, многое другое ни что иное, как земля, в разной степени обработанная человеком.
Кстати, человек также производная земли, но только обработал её Создатель: « И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.» (Библия, Кн.1, Бытие, Гл.2, стих 7).
Под земляным строительством понимается строительство из грунта. Согласно БСЭ, грунт (от нем. Grund – основа, почва) – это любые горные породы, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания (включая почвы) и являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека.
При земляном строительстве кирпичи, блоки, монолитные стены выполняются из грунта, как правило, взятого из-под плодородного верхнего слоя (гумуса).
Строительство из земли условно можно разделить на три основных разновидности:
- постройки со стенами, устраиваемыми в опалубке, где землю уплотняют трамбованием, (такие постройки называются землебитными или глинобитными);
- постройки из отдельно приготовляемых трамбованием землебитных камней или грунтоблоков;
- постройки из земляных кирпичей, изготовленных пластичным формованием.
Преимущественное распространение за рубежом и в России получили методы строительства из грунтоблоков, так как при применении грунтоблоков уменьшается вероятность появления трещин из-за того, что перед укладкой их размеры и прочность становятся более стабильными, чем при набивке, когда усадка происходит при высыхании всей стены. Кроме того, качество грунтоблоков всегда можно достаточно легко проверить.
Строительство из земли имеет ряд достоинств, которые приведены ниже.
- Дешевизна. Она обуславливается тем, что материал имеется везде под руками (и под ногами тоже): почти всякая земля, за исключением чистого песка, годна для работы. В 50-е годы Институт строительной техники Академии архитектуры СССР указывал, что применение грунтоблоков для стен одноэтажных зданий, сокращает транспортные расходы в 3-4 раза, топлива в 10-15 раз. Трудозатраты на изготовление материала и укладку его в стены снижаются примерно в 1,5 раза. Капиталовложений требуется в 5-10 раз меньше по сравнению со стенами из обжигового кирпича.
- Пожаробезопасность. Постройки из земли не только не горят, но от действия огня становятся ещё крепче.
- Гигиеничность. Постройки из земли сухи и вполне комфортны для проживания.
- Малая теплопроводность. Здания из земли теплее кирпичных.Для поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и деревянных зданиях.
- Экобезопасность. Использование земли для строительства способствует сбережению леса, снижению энергозатрат для изготовления и транспортирования стройматериалов.
Глава 2, в коей рассказывается о том, что древние цивилизации почитали землю как один из основных строительных материалов, и что и нынешней цивилизации не чужд интерес к постройкам из земли
Земля в качестве строительного материала использовалась с древнейших времён. За прошедшие тысячелетия из земли возводились города, посёлки, дворцы, храмы, крепостные стены, форты и т.п. У Плиния Старшего, прокуратора Испании (67 г. Новой эры), в его «Естественной истории» (25 книга, глава Х1У) можно прочесть о виденных им в Африке и Испании формовых стенах, называемых так потому, «что их более в формах делают, нежели строят». Плиний отмечает, что «стены эти уже несколько столетий противостояли действию ветров, непогоды, дождей и огня лучше сложенных из кирпича». Плиний упоминает о зданиях в Испании, построенных Ганнибалом (247 или 246-183 гг. до н. э.) на самых вершинах гор.
В Испании, в провинции Валенсия, существуют остатки земляных укреплений, стены которых во многих местах полностью уцелели за 2000 лет.
Предполагается, что из Испании строительство из земли распространилось далее по Западной Европе, захватывая Францию, Италию, Швейцарию, Германию.
В сочинениях зодчего Ронделе (ХУШ) можно найти указания на то, что большое распространение среди жителей Южной Франции получили дома из битой земли. Они были настолько хорошо сделаны, что казались как бы вылитыми из одного куска. Ронделе указывает, что битая земля может быть употреблена не только на мелкие сельские постройки, но и на постройки весьма значительные. В подтверждение он приводит тот факт, что, когда ему пришлось перестраивать в 1764 г. трехэтажный замок, построенный за 150 лет до этого, землебитные стены его оказались настолько крепкими, что создавалось впечатление, будто они вытесаны из употребляемого в том районе очень крепкого песчаного камня.
В великолепно иллюстрированной книге Ж.Детье «Архитектура из Земли» (Jean Dethier. Architectures de Terre, Paris , 1986) приведено множество примеров использования земли при возведении различных построек на всех континентах Земли. Это – дворцы, культовые сооружения, виллы, офисы госучреждений, жилые дома. Наряду с историческими постройками здесь можно увидеть и современные здания, причём не только в местах традиционного применения, как Ближний и Средний Восток, Африка, но и в Северной Америке, и Европе. Надо отметить, что в последнее время в мире интерес к земляным постройкам постоянно растёт. Многие ведущие архитекторы современности благосклонно относятся к земле как строительному материалу, который позволяет осуществлять очень интересные архитектурные решения. Например, во Франции вблизи Лиона построено целое поселение, названное «Поместье из земли» (Le domaine de la terre ), а в США в Нью-Мексико можно встретить как общественные здания, так и частные виллы довольно состоятельных людей.
Глава 3. Об удивительном дворце императора России Павла 1 и о другом опыте отечественного строительства из земли
Самая известная в России постройка из земли – это Приоратский дворец в Гатчине (рис.1.1).
рис 1.1
Когда Российский император Павел 1 возложил на себя обязанности попечителя Мальтийского ордена и стал его приором, ему понадобилась резиденция для выполнения новых обязанностей. Для этого, Павлом 1 было поручено придворному архитектору Н.А.Львову построить для этой цели дворец. Будучи энтузиастом земляного строительства Н.А.Львов спроектировал и лично руководил постройкой дворца, материалом для которого был выбран грунт. Заметим, что дворец был построен в течение двух месяцев в 1798 г.
Приоратский дворец стоит уже в течение 200 лет на берегу искусственного Черного озера. Время пощадило дворец, и в немалой степени этому способствовал выбор материала. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Н.А.Львов подобрал такой состав грунтомассы, что по прочности она по сей день соперничает с железобетоном. Состав этой грунтомассы в процентах по объёму: гравий крупностью от 3 до 7 мм – 4; песок – 58; пыль (мелкая земля) – 20; глина – 18. Органические примеси не добавлялись. Прочность землебита у Львова через 20-30 лет после возведения здания составила 10-12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился.
Для тех, кто хочет самостоятельно соорудить для себя и не только для себя постройку из земли, заметим, что Львовым до постройки им Приоратского дворца был выстроен, в виде опыта, лишь угол избы. А затем осенью 1797 г. им был выстроен в Аропакази, около Гатчины, целый домик.
С постройкой Приоратского дворца связана одна поучительная и одновременно детективная история.
Недруги архитектора Н.А.Львова всячески пытались опорочить его идеи и начинания по земляному строительству. В очередной раз они решили организовать хитрую комбинацию, которая, по их мнению, не только бы окончательно и бесповоротно покончила с этими новаторскими идеями, но и поставила бы крест на карьере придворного архитектора самого Н.А.Львова. Эти недруги имели достаточное влияние при дворе и, якобы в угоду императору, посоветовали Павлу 1 разместить дворец в Гатчине в самом неподходящем, с их точки зрения, месте. А место это было выбрано глухое, сырое и болотистое. Павел 1, так как он любил Гатчину и рассматривал её как свою резиденцию, одобрил этот выбор и дал своё высочайшее повеление о постройке дворца, не вдаваясь, что вполне естественно, в технические детали. Противники Н.А.Львова торжествовали и предвкушали час крушения его карьеры. Но случилось чудо. Место постройки оказалось сухим. Это чудо сотворил сам архитектор Н.А.Львов. Он вырыл у самых стен дворца обширный пруд, называемый сейчас Черным озером, и утопил тем самым все черные замыслы своих недругов и недоброжелателей. Это урок тем, кто пытается бороться с новаторскими идеями и их носителями недостойными методами.
Возвращаясь к самой постройке – Приоратскому дворцу, отметим, что здание дворца двухэтажное, на фундаменте из бутовой плиты. Глубина заложения фундамента 2 м.
Стены землебитные, трамбованные в передвижной опалубке. Трамбование стен произведено слоями, толщиной 5-6 см, с введением между слоями земли прослоек из известкового раствора, толщиной до 6 мм. Высота стен около 8,5 м. Толщина стен на уровне подоконника 1 этажа – 78 см, на уровне подоконника 2-го этажа – 62 см.
Наверное, в насмешку своим недругам и в назидание сомневающимся Львов не стал штукатурить стены дворца. Так они простояли до 1887 года, и лишь тогда их оштукатурили. Штукатурка произведена по дранке, прибитой к земляным стенам большими коваными гвоздями. Ограда и две будки у ворот построены из землебитного кирпича, размером 15х30 см. Причём стены ограды сложены, как обычно на извести.
У архитектора Н.А.Львова были и другие, менее знаменитые, постройки из земли. Например, известны строения, а это два здания (одно двухэтажное, другое одноэтажное), в бывшей Симоновой слободе, которые в 30-х годах двадцатого века были еще обитаемы. Эти здания были позже разрушены при строительстве цехов Московского завода малолитражных автомобилей.
Кстати, утилизация земляных построек при их сносе не представляет большой проблемы. Из земли родился, в землю и ушёл.
В России энтузиастом земляного строительства был не только Н.А.Львов. Одним из ярых сторонников земляных построек был французский изобретатель директор опытной фермы Общества сельских хозяев южной России Изнар. Он изобрёл в 1833 г. устройство («снаряд») для изготовления землебитного камня в формах. Посредством этого устройства он выстроил на опытной ферме общества около Одессы целый ряд построек: жилые дома, конюшни, сараи, скотные дворы и пр. В 1837 г. Изнар имел в Одессе два дома, причём один из них был выстроен из землебитных камней, изготовленных на том же устройстве. Этот дом был двухэтажным размером 19х8,5 м.
«Снаряд» Изнара представлял собой обыкновенный копёр. Несколькими ударами бабы весом 150 кг производилось необходимое уплотнение земли в форме, после чего форма освобождалась от готового камня, и он подвергался сушке. Размеры камня составляли 180х180х360 мм, масса – 22 кг, объёмная средняя плотность – 1860 кг/м3.
Производительность последней модели установки, созданной Изнаром, доходила до 400 камней в течение десятичасового рабочего дня при трёх обслуживающих установку.
Качество построек Изнара, сложенных из землебитного камня на глине, по отзывам нескольких комиссий, было более чем удовлетворительно. Вот некоторые выдержки из этих отзывов:
- «…по дешевизне и прочности упомянутый камень может с выгодою заменить обыкновенный естественный камень…»,
- «…кирпич получает такую твердость и плотность во всех частях, что он может равняться со здешним одесским камнем…»,
- «…оба дома, построенные на опытной ферме из этих кирпичей, представляют все условия прочности, которые только можно желать, и что эти здания не обнаруживают ни малейших следов сырости, хотя они и недавно выстроены…»,
- «Гвозди, вколоченные в стену, держались в ней крепко, а на деревянных кольях, воткнутых в ту же стену, висели конюшенные вещи, довольно тяжёлые, без всякого повреждения стены…»
Через 25 лет с момента возведения построек Комиссия Общества сельских хозяев Южной России в 1858 году после обследования построек Изнара установила, что все здания, в том числе, жилые строения, конюшни, сараи, скотные дворы сохранились в первоначальном целом виде. Кирпичи на совершенно не отштукатуренных и не обелённых стенах имеют такую плотность, при которой гвозди забиваются в них с величайшим трудом, при этом большая часть их загибается. Жилые дома, включая и нижние этажи, до половины находящиеся в земле, не имеют и следов сырости и отличаются легким, приятным воздухом. Наружные стены у сараев под известковой окраской сохранились без всякого повреждения, а штукатурка, произведённая как из глины, так и из извести, держится на стенах превосходно.
Комиссия, основываясь на 25-летнем существовании этих построек и на тщательном осмотре, выдала Свидетельство о том, что «по чрезвычайной дешевизне, по прочности жилья они могут называться превосходными и могут быть с большой пользой и выгодой возводиться везде, даже в местах, изобилующих естественным камнем и строевым лесом».
В 1828 г. помещик Екатеринославской губернии Абаза построил себе дом в девять комнат, в котором поселился со всем своим семейством. Прожив в нем восемь лет, он убедился, что «чистый воздух, теплота, сухость суть его достоинства».
Другой помещик Воронежской губернии Муравьёв, узнав о постройках, которые производил из земляного кирпича Абаза, последовал его примеру. Для начала, он построил кухню длиною в 8,5 м, шириною 6,4 м и высотою 2,85 м. После чего, в следующем 1838 г. менее чем за месяц (с 22 августа по 13 сентября)(!) Муравьёв построил себе жилой флигель длиною 14,5 м, шириною 11,4 м и высотою 2,85 м.
В 1840 году два человека за день набивали 150 камней размером 110х200х400 мм.
В с. Борок-Лутошкин Ярославской губернии некто Чижиков возводил постройки из земляного кирпича. Он отмечает их дешевизну, прочность, гигиеничность и красивый внешний вид.
В 1889 г. архитектор Грудистов демонстрировал одну из своих построек из земли на Саратовской земской сельскохозяйственной выставке и получил за неё серебряную медаль. При этом другие постройки из земли, а это ряд жилых и нежилых строений, построенных Грудистовым в Саратовской губернии, оказались ничуть не хуже обыкновенных построек, но зато дешевле деревянных в 7 раз и каменных в 11 раз.
Кроме упомянутых примеров земляного строительства в России, постройки из землебита и земляного кирпича производились по имеющимся из периодической печати того времени сведеньям в целом ряде губерний: Орловской, Саратовской, Симбирской, Тверской и др.
Положительный опыт применения земли в качестве строительного материала в России позволил в конце 19 века начать широкую пропаганду и внедрение в практику строительства материалов на основе грунта. Особенное внимание этому вопросу уделялось со стороны Общества по огнестойкому строительству России, так как применение грунтоблоков позволяло доступными средствами с наименьшими затратами решить задачу по замене деревянных построек (самых распространённых в России 19 века) на добротные, прочные и огнестойкие строения. В помощь застройщикам были специально разработаны проекты жилых и общественных зданий, например, см. книгу В.М.Верховского «Сельские огнестойкие постройки» (В.М.Верховский. Сельские огнестойкие постройки Спб, 1898).
Чтобы не сложилось впечатление, что земляное строительство закончилось в прошлом веке, приведём ряд частных примеров из недалёкого прошлого, взятых из литературных источников.
В 1933 году в посёлках Голицино и Ступино Московской области построен ряд зданий, а в г.Кемерово два квартала одно-двухэтажных грунтоблочных домов.
В 1955-1956 годах построено несколько зданий со стенами и частично фундаментами из грунтоцементных блоков на Алтае (Долговская и Анисимовская МТС, Сычёвский заготовительный пункт, Быстроистокский район).
В Краснодарском крае (совхоз № 612, Пластуновский район) в 1956 году выстроен опытный двухквартирный дом со стенами из грунтоблоков, которые спустя 6-7 часов после изготовления приобретали прочность 1,6-1,8 МПа.
В 1957 году в с. Гулькевичи Краснодарского края построен двадцатиквартирный дом с облегчёнными стенами (колодцевой кладки) из грунтоцементных блоков.
В 1957 году в г. Балашихе Московской области в районе машиностроительного завода из грунтоцементных блоков выстроено несколько хозяйственных и бытовых помещений, здание будущего цеха ксилолитовых плит.
В период бурного развития сборного железобетона (с 1954 по 1985 годы) из массового строительства практически были вытеснены все другие материалы, включая и такие, казалось бы традиционные, как кирпич, дерево, уже, не говоря о грунте. А индивидуальное строительство, кто помнит, в то время, мягко говоря, не приветствовалось. Хотя владельцы садовых участков, а точнее члены садоводческих товариществ, старательно поддерживали огонь угасающего индивидуального строительства, о земляном строительстве мало кто вспоминал за исключением мест традиционного саманного строительства. И настолько был забыт опыт земляного строительства, что когда после 1985 года изменилась техническая политика в области производства строительных материалов, и был сделан крен в сторону индивидуального строительства, предложения по использованию грунта в качестве строительного материала для многих, даже специалистов, были восприняты как откровения.
После краткого периода неуёмного энтузиазма и сопровождающих его глупостей, наступило время, когда положительный опыт земляного строительства, помноженный на новые технологии обработки сыпучих материалов, должен занять своё подобающее место в ряду строительных технологий, способных помочь гражданам решить, наконец, «квартирный вопрос».
Саман (Cob) древнейшая технология постройки монолитных стен, в которой используются: глина, песок, солома и вода. Сохранилось множество старинных домов из самана в Англии, Новой Зеландии, США, Канаде.
Саман, адоба (тюрк. букв. – солома) – необожженный кирпич-сырец, приготовленный из глины с добавлением резаной соломы или других волокнистых материалов (костры, мякины). С 5-4 тыс. до н.э. широко распространен в безлесных районах. Ныне применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек.
Примеры:
- Девон (Англия) 1539 г.;
- вблизи Торонто (Онтарио, Канада) 1827 г.;
- церковь Св. Томаса (Шанти-Бей, Онтарио, Канада) 1839 г.
Саман не токсичен, полностью регенерируем, что очень важно в эру экологической деградации, истощения природных ресурсов и химического загрязнения. Благодаря значительной термической массе он может использоваться в системах пассивного солнечного отопления.
Эта естественная строительная технология была фактически заново возрождена Уэлльсским архитектором и строителем Янто Эвансом. Эванс сумел пробудить интерес общественности к построенному им монолитному саманному дому, который обошелся ему всего лишь в $500.
Этот метод строительства является наиболее естественным из всех существующих. Строитель просто ваяет дом как скульптор и здание естественно вписывается в окружающий пейзаж, являясь истинным творением органичной архитектуры.
Материалы смешиваются до консистенции теста и затем используются для строительства толстых (до 60 см) стен для создания монолитного строения. При строительстве не применяются опалубки, трамбовки, цемент, блоки или кирпичи геометрических форм, позволяя строителю создавать органичные архитектурные формы с включением: искривленных стен, арок, ниш. Они создаются подобно скульптурной композиции. Типичные дома, построенные в этой технике имеют красивые криволинейные стены и множество скульптурных деталей. Техника строительства легка для обучения. Большинство людей очень быстро приобретает необходимые навыки.
Саман очень стоек к выветриванию и может противостоять длительным периодам дождей. Тем не менее, не следует пренебрегать свесами кровли, защищающими стены от увлажнения дождевой водой. В ветреных районах необходимо наружное оштукатуривание земляных стен цементно-песчаным или известковым раствором.
Тысячи удобных и живописных саманных домов, построенных в Англии за последние 500 лет, находятся в отличном состоянии и теперь имеют очень высокие рыночные цены.
Фото 1. Девон (Англия) 1539 г.
Фото 2. Саманный дом в близи Торонто (Онтарио, Канада) 1827 г. | Фото 3. Церковь Св. Томаса (Шанти-Бей, Онтарио, Канада) 1839 г. |
Партия «Русь» продвигает программу «молниеносного» решения жилищной проблемы
Какова мечта любого русского? Обладать своим домом. Не ячейкой в безликой железобетонной коробке — а хорошим домом, где ты сам себе хозяин. Кажется, с нынешними ценами большинство наших сограждан никогда не обретет достойной крыши над головой.
И все эта мечта вполне осуществима! Жилищная проблема в России может быть решена раз и навсегда. Благодаря русскому интеллекту и революционным технологиям. Об этом говорит директор Центра национальной экономики ОРП «Русь» Сергей СИБИРЯКОВ.
Разрыв петли
Сегодня жилищная проблема — это петля на шее миллионов людей. В хорошем и дешевом жилье нуждаются военные и молодые семьи, средний класс, переселенцы и крупные предприятия. Даже фирмам для того, чтобы удержать хороших работников, нужны доступные по ценам квартиры.
Но в нынешней России дешевого и качественного жилья нет! В осатаневшей от шальных денег Москве стоимость квадратного метра даже обычной квартиры колеблется где-то у отметки в тысячу долларов. В Набережных Челнах, например — у трехсот «у.е.». Многим ли это по карману?
Но разорвать эту петлю можно. Вот отечественная, беспримерная в мировом размахе разработка — дом типа «Сибиряк» С08. Он есть, его уже видели многие. Шедевр продуманной технологии каркасно-сборного строительства. Этакий гигантский конструктор «Лего», который перевозится в стандартном железнодорожно-морском контейнере, причём сама эта коробка становится органичной частью дома. Быстрее всего собирается вариант трёхэтажного дома без фундамента. На относительно ровной площадке собирается стальная рама-основание, которую делают строго горизонтальной, регулируя четыре короткие ноги-винта, как у холодильника на кухне. За считанные часы бригада обычных работников по инструкции собирает каркас и стены из щитов «слоёной» конструкции, которые прекрасно хранят тепло и защищают от холода. Тут есть и стеклопакеты, и мягкая черепица, и уже нанесенная на стены краска. Тут имеются герметики стыков и базальтовый утеплитель стен, звуко-, водо- и пароизоляция, свободная внутренняя планировка стен. Три неполных рабочих дня — и поднимается новый дом, где первый этаж служит техническим оплотом дома, гаражом и местом для размещения автономной энергоустановки. Дом простой, но красивый — типа бунгало, с мансардой и островерхой крышей. Дальше его можно будет украшать разными деталями по собственному вкусу — эркерами, колоннами, наличниками.
— Базовый блок — это площадь шесть на шесть метров, — развертывает чертеж Сергей Сибиряков. — Но эти блоки можно комбинировать во множестве вариантов. Но базовый вариант — это всё же городское бунгало, которое прекрасно подходит и для сельской местности. Такой народный дом в три этажа занимает земли меньше, чем в сорок квадратных метров, и его можно строить на участке в три-четыре сотки. Десять рабочих с одним автокраном собирают один такой дом за 22 часа, причём кран работает сразу на сборку двух бунгало.
Можно «собирать» из этих домов-конструкторов мини-гостиницы, туристические базы, торговые комплексы, школы и детские сады. Если вы строите дом без фундамента, то его нельзя сделать более, чем трёхэтажным, больше 150 квадратных метров площадью. Если же будет фундамент, то эти ограничения исчезают...
Чем-то этот «молниеносный дом» без фундамента напоминает по идеологии своей знаменитого «жука» — «Фольксваген» гениального Фердинанда Порше, «народный автомобиль» Германии. Сверхбыстро возводимые бунгало без фундамента можно ставить в районах вечной мерзлоты (а это — 70 процентов территории РФ), в сейсмоопасных землях, в самых труднодоступных местах или там, где котлован под основание рыть ну никак нельзя: над подземными коллекторами, скажем.
Уже сегодня можно строить эти коттеджи в 108 метров площадью, продавая их по 150 долларов за квадратный метр. Уже сегодня такие коттеджи могут обходиться покупателям в 12,5-15 тысяч долларов — по цене одного автомобиля. Но если немного нарастить производство, то цены можно довести до сотни долларов. Если же строительство пойдёт с тем же размахом, что и возведение пятиэтажек в СССР в 1950-е годы, то можно снизить планку до 50-60 долларов. И тогда свои дома смогут завести миллионы семей, которые сегодня об этом даже мечтать не могут.
— Каждый дом может быть снабжён простой ванной-гидромассажёром — джакузи, — продолжает С.Сибиряков. — Но не в этом суть. В каждом доме можно поставить автономные энергетические установки В.Фисенко, сделав их настоящими реакторами, которые смогут давать электричество круглый год, тепло — зимой, а кондиционированную прохладу — летом. Эти необычные системы обеспечат энергию не только для содержания дома, но и для семейного предпринимательства, для небольшого производства.
И это уже не просто возможность решить жилищную проблему в стране за какие-то пять-семь лет — это уже возникновение новой цивилизации. Это появление миллионов русских домовладельцев, которые превращаются не только в гордых, знающих себе цену людей. Они ещё и становятся страстными покупателями тех вещей, которые делают их дома независимыми от старых промышленных чудовищ — покупателями компактных отопительных систем, мини-электростанций и домашних станций очистки воды. Начатая волевым рывком технологическая революция в этой среде дальше развивается сама, как цепная ядерная реакция! А это и есть экономическое чудо...
Уже не раз российские чиновники сулили людям всякие завлекательные программы. При Черномырдине, еще до дефолта, даже какую-то программу «Народный дом» писали. Да только где эти дома? А вот здесь открывается совершенно реальный шанс на разрыв жилищной петли...
Будет вам ипотека...
Прими страна такую программу «Трехэтажной России» — и завтра изменится все. Да, сегодня министры в Москве дивятся: чего это люди не хотят заниматься ипотекой: брать кредиты под залог своего жилья и не строить себе новые дома. Хватит держать нас за идиотов! Кто в здравом уме станет рисковать своим жильем, когда кредит стоит минимум 15 процентов годовых, а квартиры так дороги, что тебе придется отдавать все свои заработки за долги, да еще в результате заплатить не за одну, а как бы за полторы-две квартиры.
— Ипотека провалилась и будет терпеть крах за крахом, пока строительство так дорого, пока один дом по старым технологиям приходится возводить примерно год! — объясняет директор Центра национальной экономики ОРП «Русь». — А мы предлагаем дома, которые дешевы и поднимаются за считанные часы. Дома, которые делаются почти целиком отечественной промышленностью.
Посмотрите: здесь люди могут взять в долг не тридцать, не пятьдесят и не сто тысяч долларов, как нынче, а всего пятнадцать. Это же намного легче — расплатиться с таким кредитом за десять лет, отдавая в месяц каких-то полторы сотни долларов. У нас уже сегодня миллионы людей снимают квартиры годами, выкраивая из зарплат вдвое больше! А это значит, что в стране произойдет настоящая ипотечная революция. Все станет доступным для любого работящего человека.
А как начнет развиваться экономика! Это сейчас человеку неимоверно трудно бросить постылую и нищенски оплачиваемую работу в одном городе, чтобы переселиться в другой, где экономика на подъеме, где нужны работники и где зарплаты высоки. Попробуй продай жилье в каком-нибудь Энске и купить в Ноябрьске, скажем. Вот и мыкается наша Россия: в одном регионе — безработица, в другом — работников днем с огнем не сыскать. А тут эти проблемы исчезают. Позвонил в риэлтерскую контору, выставил свое наполовину оплаченное бунгало на продажу — и сделал заявку на такое же бунгало там, куда собираешься переезжать...
Это — молниеносное, чудесное решение жилищного вопроса. Мы сможем дать военным прекрасные дома. У нас начнет развиваться и туризм — ведь базы отдыха можно строить с головокружительной быстротой и дешево, получая доходы в первый же год!
Нужна политическая воля
Но вся загвоздка заключается в том, что эти чудо-дома чиновничьей власти в России не нужны. Чиновникам не выгодно то, чтобы жилищная проблема решалась. Чем дороже дома, чем больше страждущих — тем легче чиновнику брать взятки, раздавать подряды, воровать бюджетные деньги. Это устраивает и старую «строительную мафию», которой выгодно держать заоблачные цены на недвижимость. Зачем какое-то жилищное чудо, если можно долгие годы грабить русских, содержать оравы клерков и рабочих, наслаждаться любовницами и «мерседесами» — и все это «забивать» в себестоимость квадратного метра?
— Поэтому нам нужна политическая власть, чтобы продавить программу «Трехэтажная Россия»! — рубит воздух ладонью Сергей Сибиряков. — Обычный частный бизнес тут бессилен. Представьте себе обыкновенную фирму, которая явилась, скажем, в вечно замерзающее, унылое Приморье, где люди ютятся в каких-то халупах и должны выкладывать бешеные бабки за простую двухкомнатную квартиру местной строительно-чиновничьей мафии. И это может быть не только Приморье, но и любой регион вообще — хоть Москва, хоть нефтеобильная Тюмень, хоть депрессивная Бурятия.
Ну, явилась в такой регион прекрасная фирма. Поставила свои стройплощадки. Стала перебивать рынок местным разбойникам и монополистам. И что? Главу фирмы через несколько дней расстреляют или взорвут. У него похитят жену и детей. На стройплощадку ночью приедут на джипах оравы кожаных молодчиков, изобьют рабочих, сломают технику, сожгут стройку. Чиновники и мафиози «строительных кранов» замучат такую фирму бесчисленными проверками, натравят на неё многочисленных проверяющих или милицию, не дадут землеотводов. А всё почему? Потому что такая фирма лишает их возможности грабить замордованных людей ценами, потому что заставляет их конкурировать с высокоэффективным бизнесом и вообще не жрать сладко, а вкалывать. Носителей революционных технологий нынешняя система просто уничтожает. Везде: и в Сибири, и на Юге, в Москве и Орле. И не только в Эр-Эф, но и в любом месте павшего СССР, будь то Украина, Белоруссия, Узбекистан или Казахстан.
Именно поэтому нам нужно, объединив волю миллионов русских, прорваться в политические «верхи» и сломить сопротивление тупой и жадной системы. И тогда страна увидит чудо...
Дома Сибирякова — Технология СВБЗ (СверхБыстроВозводимых Зданий)
Впервые предлагается к реализации проект капитального жилья из экологически чистых материалов, отвечающего современным стандартам и имеющего мобильность многократного возведения, т.е. возможность демонтажа и последующей сборки на новом месте.
Новая технология сверхбыстровозводимых зданий представлена комфортабельным флигелем 3-5 уровней с общей площадью от 78м2 до 500 м2 и площадью застройки до 100м2.
Полностью готовый для проживания флигель возводится за 1-2 дня и может устанавливаться на очень малых участках с любыми грунтами и рабочей температурой от −60°С до +60°С.
Впервые предлагается к реализации проект капитального жилья из экологически чистых материалов, отвечающего современным стандартам и имеющего мобильность многократного возведения, т.е. возможность демонтажа и последующей сборки на новом месте.
Все предлагаемые варианты домов имеют жесткую несущую конструкцию, позволяющую создавать множество различных вариантов планировки внутренних помещений по желанию заказчика.
В цокольном этаже гараж (мастерская),подсобка, прихожая, кладовая и санузел.
На следующих уровнях: кухня-столовая; гостиная; спальни; кабинет.
На всех этажах флигеля имеется свой санузел.
Базовая стоимость трёхуровневого флигеля — $250 за квадратный метр).
В эту стоимость входит постройка готового к жилью дома с нулевой отделкой с кровлей из мягкой битумной черепицы, покрашенными внутренними и внешними стенами, оснащенного сантехникой, системой водоснабжения и электрооборудованием, теплыми полами. Высота потолков — 3,0 м.
Подключение индивидуальной канализационной фильтрационной системы, системы автоматизированного отопления, горячего водоснабжения и установки камина осуществляется по желанию заказчика за отдельную плату.
Технология сверхбыстровозводимых зданий (СБВЗ) позволяет получать множественные варианты флигелей от 3 до 5 уровней.
Возможны сдвоенные, строенные, счетверённые и т.д. конфигурации флигелей различных уровней с обширным перечнем дополнительных опций
Конструкция домов определяет их архитектуру. Возможны тысячи конструктивно разных домов. При этом размеры стен, эркеров, балконов и пристроек имеют кратность в 1,2м (1ед.) — по ширине стандартной плиты ЦСП. Базовый блок имеет внешние размеры 5×5ед. (6×6м). Поперечная стена имеет размеры до 7,2м. Стыкуя различные блоки по принципу конструктора «Лего», с различными размерами и этажностью до 5 уровней можно создавать практически неограниченную площадь застройки домов с обширным перечнем дополнительных опций. Интересны дома типа «таун-хаус», где на одну семью приходится одна секция дома. Конфигурация и количество таких секций практически неограниченно. В каждой секции имеется собственный гараж и небольшой участок земли. Окна выходят только на собственный участок. Дома типа «таун-хаус» прекрасно сочетают в себе комфорт городского жилья и собственного дома. «Таун-хаус» прекрасно подходит для поселков, где основной показатель — наименьшее соотношение цена/м2, а также для мини-гостиниц, турбаз, торговых комплексов, учебных и дошкольных заведений.
Архитектурно дома серии «С08» можно обогатить различными накладками, колоннами, наличниками и пр. Идеально ровная поверхность дома позволяет отделывать стены практически любыми материалами — сайдингом, керамическим гранитом, плиткой, кровельным покрытием, облицовочным кирпичом и пр.
По центру дома, по всем этажам, проходит от 2-х до 4-х коробов шириной 1,1м и глубиной от 0,15м до 0,6м. По этим коробам проходят все коммуникации — горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация, электрика и другие коммуникации. По периметру пола, в стене, проходит закрытый желоб, по которому проводится электрическая разводка и прочие коммуникации. Различные розетки, телефонные, те-левизионные, компьютерные и прочие разъёмы устанавливаются в любом месте и в любом количестве.
Планировка дома — любая. Внутренние перегородки, расположение окон и дверей варьируются по желанию заказчика.
Типы домов технологии сверхбыстровозводимых зданий
Технология СБВЗ позволяет осуществлять возведение как фундаментных, так и безфундаментных домов. В фундаментных используются сваи или ленточный фундамент, а в безфундаментных домах установка производится на гравийную подушку или прямо на грунт. Площадь безфундаментных домов не превышает 150м2, в то время, как фундаментные практически не имеют ограничения по площади застройки. Безфундаментные дома могут быть и многоразовой сборки/разборки. В этом варианте фундаментообразующим элементом является контейнер, к которому крепится весь каркас дома. Все компоненты дома умещаются в стандартном 24т металлическом контейнере. Упаковка частей дома в контейнер позволяет осуществлять транспортировку и многократную сборку/разборку.
Безфундаментные дома могут использоваться, там где нет возможности закладки фундамента, в сейсмоактивных районах, в зоне вечной мерзлоты, в труднодоступных местах или там, где нельзя установить капитальное жилье, например, над каким-нибудь коллектором.
Сверхбыстровозводимые безфундаментные дома могут собираться на отдельной площадке и переноситься вертолетом в недоступное для другого вида транспорта, место. Таким способом в день можно установить, например, в горах, полностью автономный гостиничный комплекс любой комфортабельности с инфраструктурой из 20 домов.
В зависимости от количества домов и сроков, применяется различная технология строительства — сборка и установка домов автокраном или застройка городов коттеджного типа выездной сборочной линией по конвейерной технологии. В последнем варианте одна линия обеспечивает сборку и установку 50 домов в день под ключ.
Конструкция и технические характеристики
СБВЗ представляет собой сплав металлоконструкций, каркасного строительства и сборного «сэндвича». В отличие от домов каркасного типа, деревянный каркас СБВЗ укреплен металлокаркасом, вынесенным под наружную сторону стен. Металлический каркас обеспечивает точность позиционирова-ния деревянных деталей, скоростную сборку, высоту возведения до 4 уровней и высокую прочность домов. Дома могут устанавливаться в различных климатических зонах, на любых грунтах, в труднодоступных местах, в сейсмоопасных районах и в зонах вечной мерзлоты.
Стены и крыша представляют сборный «сэндвич»: с внешней стороны — цементно-стружечная плита (ЦСП) или водостойкая фанера, паро-водо-изоляция, каркас с утеплителем, и внутренняя — ЦСП, ОСП или гипсокартон. В качестве утеплителя применяется изовата, эковата, пеноизол, а также любые минеральные и базальтовые утеплители с Кт не более 0,04Вт/м2•Со и толщиной 0,15м. Технология СБВЗ сходна с канадской и финской технологией каркасных домов, но имеет явное преимущество в применении полностью отечественных материалов и комплектующих. Все деревянные элементы антисептируются и подвергаются глубокой пропитке антипиренами в соответствии со СНиП, а затем ламинируются. Ламинат по-воляет осуществлять сборку домов при любой погоде. Полы — пенобетонные плиты или деревянные лаги, обшитые ЦСП, гипсоволокнистыми плитами или фанерой.
Дома серии «С 08» соответствует действующим СНиП (в том числе по взрывопожарной безопасности) для районов с ГСОП до 7500. К таким районам относятся большинство районов России, за небольшим исключением Верхоянска, Минусинска, Диксона и т.п. Для соответствия ГСОП более 7500 применяется дополнительная теплозащита или утеплители с Кт менее 0,025Вт/м2•Со, например — пенополиуретан.
Принятые нагрузки для дома 4-х уровней:
- Нагрузка на перекрытие — 300 кг/м2;
- Ветровая нагрузка — 30 кг/м2;
- Снеговая нагрузка — 140 кг/м2;
- Сборка домов
Сборка домов Серии «С 08» производится двумя способа-ми. Способы отличаются скоростью сборки и требованиями к территории стройплощадки.
Первый способ основан на конвейерной технологии. Панели стен, крыш и перекрытий собираются на специальном монтажном столе, служащим оправкой (кондуктором) для сборки панелей. Высота оправки позволяет вести сборку панели как сверху, так и снизу. После окончания сборки, панели с помощью оправки поднимают краном и монтируют в составе дома. В вертикальном положении оправка служит строительными лесами для монтажа дома и внешней отделки стен. Конвейерный способ предназначен для массовой застройки домов (от 50 и более объектов) до 5 уровней. Для возведения поселков необходима свободная площадь застройки. Строительство отдельных объектов в населенном пункте и в ограниченном пространстве весьма проблематично и дорогостояще. Срок установки полностью готового поселка от 50 до 1000 объектов под ключ составляет от 3 до 5 месяцев. Существует вариант монтажа, при котором в сутки устанавливается 50 объектов.
Второй способ применяется для возведения отдельных домов в ограниченной площади стройплощадки. Панели стен, крыши и перекрытий могут собираться на земле без применения каких-либо дополнительных монтажных столов. На площадке устанавливаются монтажные опоры, на которые кладется, а затем раскладывается рама панели. В пазы вкладываются стойки и оконные рамы. Далее на каркас натягивается водоизоляционная пленка, после чего сверху привинчиваются плиты стен. На поверхность стены накатывается изоляционно-облицовочный материал. В оконные проемы вставляются рамы. Этот способ монтажа более трудоемкий, количество уровней ограничено двумя, но позволяет вести установку дома в очень ограниченном пространстве..
В наше время много стали говорить об экологических домах, ведутся разработки, предлагаются проекты подобных домов. Среди них много красивых и удобных, с автономными системами отопления и энергоснабжения от ветра, солнечными батареями и т.п., самоочищающимися стоками воды, но тем не менее все эти проекты - практически копии обычных домов. К этому необходимо добавить, что все они как правило намного дороже обычных домов, также требуют дальнейший постоянный уход, реставрацию, привязку к изменяющемуся со временем окружающему пространству. В течение 20-30 лет они морально устаревают: и архитектурно и технически.
Где же выход?
Мы хотим предложить Вашему вниманию хорошо забытую конструкцию дома, который может построить любой желающий, независимо от материального благосостояния (при наличии желания); дома, со временем становящимся более крепким и красивым; практически не занимающим места (что очень важно при условии малых участков); почти не создающего тени и сооружаемого из любых известных строительных материалов или подручных материалов, имеющихся в данной местности.
Это проект земляного сооружения типа «лисья нора».
Заметим, что подобные дома сооружаются и по сей день, например, староверами на Алтае, да и практически в любом регионе можно найти сооружения подобного типа, если не жилые, так хозяйственные.
Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» - это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.
Если угол наклона стен выполнить в 45 градусов, то он практически не создаст тени, т.к. угол летнего солнцестояния на широте Москвы примерно этому и равен. Незначительная тень создается в утренние и вечерние часы с запада и востока от постройки.
Почему почти не занимает места?
Да потому, что гипотенуза всегда больше катета, а так как обваловка дома земляная, то может быть использована под посадки со всех сторон и сверху (клубника, малина, кустарники, цветочные клумбы и т.п.). Даже возможна посадка небольших деревьев при соблюдении некоторых условий, что, в общем, создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна Вашего строения и быстрого и дешевого изменения его по Вашему желанию. Представляете себе: дом-клумба, он может быть каждый год иным. Вот где непаханое поле для фантазии.
Почему становится крепче?
Да потому, что с каждым годом земля более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается. Не надо боятся проникновения корневой системы растений в дом, от этого существует простая защита… В зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому - лед на реках. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления, из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно.
При правильно сооруженной вентиляции в нем не бывает сырости, но и нет той сухости, которая бывает в квартирах в зимнее время, и влажность и холод, когда отключают тепло, что в основном и является причиной порчи мебели, отсыревания обоев и одежды, трещин в стенах, заклинивания и усыхания дверей и окон.
Внутренняя отделка дома может производиться из любых материалов, даже из дерева, так как существуют дешевые хорошо забытые способы его защиты от внешних условий. Также можно изготовить стены внутри из подручных материалов: глина, ива, камыш, солома, рогоз, дикий камень и т.п.
Чтобы убедиться в других достоинствах проекта «Лисья нора», рассмотрим его в сравнении с традиционным домом одинаковой площади и изготовленных из одинаковых материалов с условно взятой площадью, скажем, 100 кв. м.
Из чего состоит традиционный дом?
Основательный добротный фундамент – это основа любого дома, который строится на века. Затем цоколь, стены, потолки, крыша. Немного вспомогательных мелочей, таких как: лотки для стока воды, отводные трубы, фронтоны, подшивы, световые и вентиляционные окна, отмостка, наличники на окнах и т.п.,- что, кстати, требует далеко не малых затрат, средств и времени, периодического ремонта. В регионах с большим снежным покровом весной прибавляется проблема схода снежных лавин с крыш или продавливания их от утяжеления снега. Да и сама крыша - удовольствие дорогое. Хорошая, из оцинкованного железа или глазурированной черепицы, далеко не всем по карману.
А что мы имеем в лисьей норе?
Всего лишь стены и потолки, которые сами же служат и крышей. Заметим, что стены намного тоньше, так как служат лишь сдерживающим фактором от осыпания земли (при толщине обваловки в полтора метра о теплоемкости заботится не надо: до семидесятой параллели практически выдерживают любые морозы). Гидроизоляция кровли может быть выполнена из обычного рубероида в 2 слоя (самый дешевый материал), но можно и без него при наличии хорошего глиняного замка (из хорошо промешенной глины) толщиной 15-20 см или бересты, которая не гниет в земле сотни лет и не боится пожаров, при этом отлично держит тепло (да, да, это не опечатка: существуют такие старинные технологии). Слой земли на кровле толщиной в один метр через год после укладки не способен промочить ни один ливень. Снеговые воды сходят более равномерно, а земля под снегом всегда немного промерзшая, что отлично сдерживает проникновение воды вглубь. Не образуется нижних ледяных корок, а значит нет вероятности схода снежной лавины (да и сходить практически некуда). Нужны лишь хорошие отводные канавы вокруг всего строения с уклоном в одну сторону, засеянные хорошей травкой (вместо бетонных, железных или иных лотков), к примеру, полевицей, пыреем и т.п. Фундаменты также не нужны или нужны чисто символически под опоры, так как промерзать нечему, а следовательно, нет вспучивания грунтов. А если этот дом изготовить из красного обоженного кирпича толщиной стен в полкирпича, бетона, армированного сеткой, ветками и т.п. толщиной 5-7 см, из досок с несущими балками арочной конструкции (см. рис.7), тогда он способен вынести колоссальные нагрузки (примеры тому - мосты).
Внутренняя отделка как у обычного дома, хотя и здесь масса способов экономии средств и времени, не считая долговечности. К примеру, полы, которые можно оставить земляными, накрыв их циновками (коврик из природного материала). Или выложить из плитки, положив её на стяжку из лёгкого и тёплого бетона (есть и такие) или изготовить из дерева, положив на небольшие прокладки, или тот же бетон по принципу «плавающего паркета». В любом случае это не требует плит перекрытия или массивных деревянных переводов.
Далее рассмотрим основные причины недоверия к строению
«Лисья нора»:
- необычность внешнего вида
- боязнь затопления
- боязнь сырости в помещении
- проникновение грызунов и насекомых
- освещенность
- обваливание конструкции
Необычность внешнего вида – аргумент конечно весомый, но давайте оглянемся вокруг и спросим себя, что приятнее видеть: дом с покосившимися стенами или отбитой штукатуркой, исписанной «чудесными» надписями, с обветшалой крышей и т.п. или цветную клумбу, или аккуратный газон, или карликовый сад с перголой или беседкой, увитой виноградом, хмелем и т.п.
Конечно, красиво выполненный фасад дома с модной архитектурой тоже зрелище приятное, но надолго ли? Ведь мода на архитектурные стили так быстро меняется, каких-то 20-30 лет и стиль морально устаревает. Попробуйте изменить фасад каменного или деревянного строения… К тому же время вносит свои разрушения, а с ними и заботы о реставрации. Другое дело альпийская горка, или цветник, или газон. Его Вы можете изменять по Вашему усмотрению хоть каждый год, а небольшие деревца или кустарники с ползучей корневой системой (можжевельник, сирень, жасмин, елочки и т.д.) на фоне холма создадут устойчивый пейзаж.
Боязнь затопления - вещь весьма серьезная, но нигде не сказано, что данное строение следует сооружать на болоте, или в пойме реки, или котловане. Даже если Ваш участок относительно сырой, можно соорудить отводные канавы. От проникновения весенних верхних вод спасет толстый слой земли обваловки дома и приподнятость на 50-60 см от общего уровня земли входа в помещение.
Заглубление же самого дома зависит от уровня грунтовых вод и желания хозяина (хоть заройтесь под потолок, хоть вообще не зарывайтесь).
Сырость в помещении происходит в основном из-за плохой вентиляции, или малой теплоемкости стен, или неправильно расположенной системы отопления. Теплоемкость стен 1,5 метровой обваловкой не вызовет сомнения, ну а система вентиляции и отопления в Ваших руках. Наверное, многим приходилось наблюдать заплесневелые стены, отваливающиеся обои и штукатурку во вполне хороших внешне многоэтажных домах, спланированных и построенных профессионалами своего дела.
На вопрос о проникновении грызунов, кротов и прочих нежелательных соседей можно лишь добавить несколько слов. Мышами и крысами наши многоэтажки кишат ничуть не меньше, несмотря на то, что выполнены из кирпича и бетона, материала, якобы недоступного для грызунов. Приходилось встречать крыс и мышей и на 14 этаже. Муравьи и тараканы стали как бы неотъемлемой частью нашей обыденной жизни (у кого нет, могут увидеть в магазинах обилие химических средств защиты от данных сожителей). Кроты не роют свои ходы на такую глубину, так как охотятся за червями, которые питаются остатками растительности и находятся в плодородном верхнем слое 30-50 см. Да и стены он предпочитает обходить, а не взламывать. Для муравьев проделать ходы в полутораметровой стене, что для нас прорыть трехкилометровый тоннель под землей к хлебному магазину находящемуся напротив Вашего дома. Всем этим соседям нужен дом и корм. Причем дом они обустраивают только рядом с кормовой базой. Нет корма и дом им не нужен. Так что держите запасы продовольствия в специальных помещениях и живите спокойно без всех этих забот.
Боязнь обрушения кровель тоже не обоснована. Блиндажи, накрытые землёй, выдерживают даже бомбёжку. Нам, думаю, это не грозит. А слой земли в 1-1,5 м толщиной вполне выдерживает даже защищённые от воздействие влаги брёвна толщиной 15 см, но еще лучше арочная конструкция из любых материалов на песчаной подушке (о плитах перекрытия и говорить не стоит). Через год-два корни растений так всё скрепят, что грунты будут держать сами себя.
Остаётся вопрос освещённости. Этот вопрос осветим более широко, так как он имеет множество вариантов.
Традиционное окно с лоджией с остеклением |
Начнем с традиционных окон в стенах на обычном для нас уровне 80-90 см от уровня пола. Это вполне возможно, только нужно предусмотреть при кладке стен маленькие «лоджии» вокруг окна, так как с боков и сверху от окна находится земляной вал. Земляной вал может и снизу доходить почти до уровня окна, но это не страшно. Его можно обложить плиткой, кирпичом, деревом и чем угодно, а можно просто засадить цветами или устроить минипарничек для свежей зелени. Утечки тепла послужат делу «процветания» (зелени в нашем случае). Если не нравится земля с цветничком на уровне окна, и этот вопрос разрешим. Достаточно утеплить пространство под окном с наружной стороны утолщением стен или стекловатой, рогозом, соломой и т.п.
Традиционные окна с лоджией с земляной отсыпкой. Возможно остекление снаружи и получение минитеплички |
Желательно окна делать одно на комнату, хоть и большое, а для сохранения тепла вставлять тройные стеклопакеты (хоть и дорого) или же снаружи застеклять их как обычную лоджию или парник. Если туда ввести подогрев, тогда Вы получите минитеплицу или «зимний сад» (в зависимости от желания хозяев). А чтобы заранее получить впечатление от данного типа окон посмотрите на мир из окна квартиры, в которой имеется лоджия. И согласитесь, что Вы не видите, что находится с боков от лоджии: земляной вал или соседская лоджия, - так же как и над ней: лоджия соседа или растущее дерево.
Следующий тип окон – зенитные окна. Они могут располагаться в стенах на уровне потолка или в самом потолке и иметь различную форму (см. рис.4.1, 4.2, 4.5). Вот уж где простор для фантазии. Можете себе представить гостиную или столовую, где Вы, сидя в любимом кресле-качалке у камина или аквариума с рыбками, одновременно можете любоваться звездным небом, или видами облаков на закате, или полетом бабочек над цветами или свисающими гроздьями винограда, находясь в уютной спальной комнате. Или «сон под своей звездой».
рис.4.1. Зенитные окна, вид изнутри |
Все это возможно при наличии зенитного окна типа «купол» (см. рис.4.3). Технически выполнение данных окон не представляет особого труда. Боязнь снежных завалов также не обоснована. Ведь окно находится над земляным холмом, и даже ребенок способен с помощью веника или щетки удалить снег по окончанию снегопада. Второе и третье остекление можно предусмотреть из комнаты на уровне потолка (хоть с витражами). Либо снаружи поставить минипарничек, где опять же утечки тепла послужат делу процветания. А можно просто поставить мансардные стеклопакеты (рис. 4.4).
Рис.4.1-2. Зенитные окна, вид снаружи и изнутри |
Рис.4.3-4. Сверху - зенитное окно (мансардный стеклопакет). |
Остается еще лишь один нераскрытый вопрос: где взять столько земли? Ее можно просто купить. Более дешевого строительного материала не существует. Но есть и другие способы, к примеру, рытье колодцев, пруда, отводных канав. Если и этого не хотите, есть еще способы…
Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д. Но у него есть и два существенных недостатка: первый – непривычность, второй – этот дом не предназначен для трудоголиков: чинить его каждый год не придется и работы по обслуживанию слишком мало.
Если все, вышеизложенное, заинтересовало Вас, перейдем непосредственно к нескольким проектам таких домов.
Идея родового поместья. На кого она ориентирована? На людей с разными возможностями, но объединенных одной целью: « не могу больше быть несчастным». Те, кто считают себя счастливыми уже в этом мире, могут не дочитывать. Многие люди уже сейчас готовы жить просто в гармонии с окружающим миром и природой. Другие же хотели бы совместить в своем родовом поместье естественное с привычным, т.е. благами цивилизации. Для этих двух принципиально разных категорий людей, желающих воплотить идею родового поместья, мы предлагаем два принципиально разных подхода проектирования домов типа «лисья нора». Мы не даем проекты шикарных домов (хотя таковые возможны, и у нас уже имеются), т.к. в этом случае теряется сама идея родового поместья: слияние человека с природой, с самим собой.
Подход первый сочетает в себе: простоту, функциональность, практичность, максимальное слияние с окружающим пространством при минимальных материальных затратах и времени на обслуживание строения.
Подход второй сочетает в себе принципы первого с современными удобствами и приборами, архитектурой и ландшафтным дизайном. В этом случае степень слияния с природой Вы выбираете сами – наиболее приемлемую для Вас в данный момент времени, вплоть до полного перенесения всех удобств города в поселение.
Теперь, используя первый подход, опишем один из наиболее простых и доступных домов типа «лисья нора» (см. рис. 5).(Примечание: на рисунках представлены проекты домов, наиболее приближенные к современным, что конечно, вовсе не обязательно. Сами дома выглядят достаточно большими и похожи на коттеджи. Это не так: просто за счет обваловки дом кажется большим, чем он есть на самом деле. Жилая его площадь такая же как у обычного дома). Стоит сразу отметить, что внутренняя планировка любого дома типа «лисья нора» совсем не имеет привязки к внешней форме и дизайну Вашего дома. Также отличительной особенностью является то, что Вы вовсе не обязаны располагать комнаты вплотную, Вы можете удалить их друг от друга на любое расстояние, соединив между собой коридорами (см. рис. 6.1, 6.2).
рис.6.1. Планировка типичной городской квартиры |
рис.6.2. Свободное расположение комнат, соединенных между собой коридорами |
Это дает неограниченные возможности при планировке дома, уменьшение теплопотерь между комнатами (на кухне жара: готовят обед, - в соседнем зале – прохладно) и высокую шумоизоляцию, что очень важно для больших семей, при минимальных материальных затратах. А также возможность приращивать дополнительные площади в случае увеличения семьи без потери внешнего дизайна, так называемый «растущий» дом.
При втором подходе рассмотрим два наиболее значимых для «поселенцев» типа дома. Это дома-комплексы, или дома-галереи. Первый тип – дом-подкова, второй – замкнутый дом –галерея. Рассмотрим первый (см.рис.7). Особенность дома подковообразной формы в том, что его лицевая часть (внутренний дворик) выполнены современно, а фронтовая - полностью сливается с природой. Дом имеет два основных входа с противоположных сторон. В передний вход Вы приглашаете деловых партнеров по работе, городских родственников, не приемлющих ничего кроме современных удобств, важных гостей. А на задний дворик – своих настоящих друзей, единомышленников. Вот Вы в «городе» (находясь на переднем дворе), поработали, сделали несколько шагов и Вы в девственном лесу, или своем саду, или огороде и т.д. И никто даже может и не знать, что у Вас здесь дом-то –«холм» обычный. Они-то думают у Вас нормальный домик или даже коттедж. А Вы так скромненько проводите время, глядя на цветущий сад, что, кстати, могу позволить себе очень немногие богатые люди. Ведь сад выращен Вами. Это Ваш успех, родной, поэтому Вы так радуетесь. А у них-то он посажен профессионалами: красиво, но мертво. Поэтому-то богатые люди так быстро меняют свои дачи. Ведь это не их успех, это успех дизайнера. И он не приносит им радости… Вот в чем секрет.
Второй дом наряду со всеми преимуществами первого имеет и свои отличительные. Если Вы хотите жить в современном доме, но одновременно его вид не должен портить природного ландшафта – он для Вас (см. рис.8). Это может быть дом – галерея любой формы (круг, овал, квадрат, треугольник, шестиугольник и т.п.) со внутренним двориком. Удобен тем, что возможен подход ко всем помещениям как изнутри дома, так и через двор по наименьшему пути. В общем ландшафте участка не выпирает зрительно и не поглощает окружающее пространство.
Для тех, кому тяжело перейти от «цивилизованной» архитектуры к природе и простоте, внутренний дворик настоящая находка. В нем можно организовать бассейн, или фонтан, а можно все вместе. Забетонировать дорожки или загазонить. Можно даже застеклить все верхнее пространство дворика (см. рис.8). Стены, выходящие во дворик, можно сделать «классическими», т.е. оставить открытыми, из тех строительных материалов, из которых построен дом, облицевать плиткой, диким камнем, мрамором, вагонкой и т.д. Одним словом, чем хотите. А можно сделать также обваловку, задернить, превратив в газон или клумбу и обустроить внутри дворика минисад с виноградом, вишнями, елочками… Организовать декоративный водоем, не боясь, что вода и корни деревьев влезут в дом (не забудьте об отводных канавах или желобах). Окружающие и не подумают, что у Вас там все так! Внешняя обваловка ведь может быть и простой.
На верху такого дома-комплекса можно поставить беседку с круговым обзором, или летнюю не отапливаемую комнату. Летнюю кухню, но можно ее разместить и внутри двора. Можно выставить ульи, причем если ульи-колоды, то можно выстроить их в сказочный ансамбль (см. рис.9). Даже можно поставить теплицы (они не будут заслонять много света) или просто организовать минисад. Ваши возможности безграничны!
Как Вы видите для всех этих домов характерно одно – сочетание в себе противоположностей: цивилизованного и природного. Более того Вы можете свободно выбирать соотношение живых и умирающих элементов в Вашем доме!
В дополнение ко всему можно сказать, что данный проект может быть полностью автономен: водоснабжение, канализация и т.д. нет ошибок и каких- либо противоречий науке).
Теперь о самообеспеченности поместья. На первых порах при организации огорода в 2-3 сотки можно использовать методы земледелия по Курдюмову, позволяющие получать уже первые год-два стабильные урожаи, способные обеспечить любую семью с избытком. Земля не копается, грядки органические, урожаи высокие. Для тех, кто хочет на этом ещё и заработать – увеличьте площади. По периметру участка, пока подрастают дубы и кедры, можно высадить лещину или фундук, которые через 5-6 лет будут стабильно обеспечивать Вас орехом, мукой, маслом и «молоком» (в отличие от кедра, который в лучшем случае при хорошем уходе дает урожаи через 30 лет). В живой забор удобно вплести шиповник, рябину, крыжовник, малину, и т.д., т.е. сделать забор плодово-ягодным. Можно очень красиво подобрать цвета (плодово-ягодные деревья очень пестрят и летом, и осенью). Останется больше места под другие «нужды»: сад, лес, парк, пруд. В конце концов, если Вы собираетесь жить в поселении среди единомышленников, зачем Вам забор, выполняющий свою прямую функцию? Ведь кругом друзья. Может медведь придет? Так его никакой забор не остановит. В крайнем случае, можно высадить не проходимый забор только возле огорода от лосей, лис, зайцев и т.д. по схеме (см. рис.10). Через него невозможно перелезть, взгляните сами. Но он – только от животных, человека целенаправленного вообще ничем не остановить, а насекомым, микробам и вирусам он уж тем более не преграда от Ваших так сильно манящих посевов.
Очень удобно на участке иметь родник. Он может быть естественным или его можно получить старым, но вполне известным и поныне, методом. В этом случае лучше всего использовать родник для создания одного или более прудов. Возможно сделать один пруд перед домом (для купания), другой - в лесу. Деревья можно высадить так, что солнце будет освещать лицевую сторону дома почти весь световой день. Возле ручья лучше высадить присущие этим условиям растения: смородина, крушина, черемуха, ива, ольха (а не сажать их в сухом месте, ведь в природе они тоже растут возле рек). (см. рис.11)
рис.10. Живой забор. 1-й ярус: кустарники (смородина, шиповник и т.д.). 2-й ярус: кустарники (сирень, акация, малина и т.д.). Возможен и 3-й ярус - деревья | рис.11. План родового поместья |
Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.
Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.
Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебнотехнических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное—умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.
В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли -ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.
Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания—78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.
Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3–7 мм—4; песок—58; пыль (мелкая земля)—20; глина—18. Органические примеси не добавлялись,
Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12–15 см, ’трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового «раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.
Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.
Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20–30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100–120 кг/см2.
Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа—30—40, второго—25—30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2’/2 кирпича.
При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.
Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%,) не снижают качества землебита, Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте .(табл. 18).
Таблица 18
Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте
Кол-во глинистых частиц, % |
Утеплитель, кг на 1 м» грунта |
|||
соломенная резка |
полова |
костра |
хвоя | |
11-15 15–20 20–30 |
До 4 5-8 8–10 |
До 4 5–8 8–10 |
До 3 3-5 5-8 |
До 6 6–10 10-15 |
Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.
Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки—70—90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления.
Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.
Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал,
Влажность грунта должна равняться 10–16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.
Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются—грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит
о пригодности грунта.
Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют, В ведро насыпают грунт слоями, по 10–12 см, причем
каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8–12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.
Рис. 1. Фундаменты и цоколи:
а — каменный цоколь; б — деревянный цоколь; в — облицовка цоколя;
1 — глина; 2 — отмостка с уклоном 1/10—1/20 ее ширины; 3 —уровень пола;
4 — гидроизоляция; 5 — уровень земли; 6 — ширина песчаного основания по расчету
Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.
Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 112). Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30–50 мм.
После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.
При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм—8 м; ширина простенков—не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5м.
Рис. 3. Разрез землебитной стены: 1, 9 — толь; 2— пробки; 3— перемычка; 4— толь под мауэрлатом; 5 — мауэрлат; 6 — веревка; 7 — стропила; 8 — кобылки; 10 — лесенки; 11 — штукатурка; 12 — отмостка |
При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250–300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают встены или простенки на глубину 250–500 мм, изолируя толем или’ рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113.
При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные— через 300–1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные—гвоздями./
Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.
Рис. 4. Способы армирования землебитных стен: а — укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; б — укладка связей в углах и примыкающих стенах; в — укладка каркаса в виде лесенки; 1, 6 — нагели; 2 — фаска; 3, 5 — проволока; 4 — сучья; 7 — жерди; 8 — толщина стены; 9 — крепление проволокой; 10 — планка |
Рис. 5. Трамбовки |
Рис. 6. Перевязка рядов в углах стен |
Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 4.
Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать талью (рис. 5).
Слой грунтомассы толщиной 80–120 мм укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.
Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 6).
Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.
Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре Деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).
Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для t • оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.
Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10–12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см.
Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.
Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем, (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.
Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем конца балок. Заделывают их наглухо,, утепляя гнезда мхом или паклей Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами.. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4–6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на’ подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.
Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше—на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем (ласточкиным хвостом").
Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.
Рис. 117. Конструкция верха стен: 1, 7 — толь; 2 — стропила; 3, 9 — балки; 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; 3 — скрутка; 10 — подкладка |
Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.
Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). .Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.
Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их — не более 400 мм. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения.
Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера. Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина—67%, песок—25, цемент—8% по объему.
Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3Х8 или 5Х5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает, 45 кг/см2.